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 攝影的知識
何謂 EV 值?
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EV (Exposure Value) 是測量光線強度的單位，當你用 ASA/100 的軟片，用光圈
f1，快門 1sec 來曝光，恰好落於底片的中灰度時，定義為 EV 0 ；光線強度每次加倍
，EV 值加1；也就是說速度加倍或光圈值縮小一格,就是多一個 EV； EV 越大表示光線
越強。底下是光圈快門組合的 EV 表：
┌───┬─────────────────────────────┐
│ 快門 │ 光圈 f 值 │
│ 速度 ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ (秒) │ 1.0│ 1.4│ 2.0│ 2.8│ 4.0│ 5.6│ 8.0│11.0│16.0│22.0│
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/2 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/4 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/8 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/15 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/30 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/60 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/125│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/250│ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/500│ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1/1000│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1/2000│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1/4000│ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1/8000│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │
└───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
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Dark Room BBS BASIC-004
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光源、反射率、紋理、反差
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本文中所指的光源是可見光，X 光不算。
反差就是對比，就是明暗程度變化的意思；反射率是指光線照射到物體上以後，反
射出來的程度，一般以燭光的百分比來表示；紋理是指物體表面的粗糙程度。
依發光的形式來分，光源分為點光源，線光源，面光源三種；點光源就是像燈泡、
閃光燈、太陽等；線光源是像日光燈那種一條線的發光體；面光源就是一大堆日光燈管
排在一起時的情況。雖然這是正確的分類，但我們在攝影時，要考慮實際的狀況：太陽
離我們很遠，其光線的入射方向幾乎平行，所以可看成面光源，但若對超大的物體 (整
個地球) ，太陽又變成點光源；用閃光燈或燈泡時，若物體很小 (螞蟻) ，且打光時很
接近，也可看成面光源，因為對該物體來說，光線也是幾乎平行射入。
若依光線的進行路徑來分，光源可分為直射光、反射光、透射光三種；直射光是指
發光體與物體間無任何障礙物，光線直接到達物體；反射光是光線經第三者反射後才到
達物體，在此要考慮反射率；透射光則是指光源與物體間有一透光的障礙物，使得光源
擴散的情況 (吾人指的障礙物是像描圖紙、衛生紙、壓克力等半透明的物體，透明玻璃
板不算) ，在此要考慮透射率。
反差，是由物體反射率、物體表面紋理程度、光源路徑、發光形式等因素所決定的
。
在同樣光質的光線照射之下，若有的物體比較黑 (顏色比較暗) ，有的比較白 (顏
色比較亮) ，反射出來的光線強度當然也就不同，因而形成不同的對比；若物體紋理 (
即高高低低的程度) 強烈，則形成較大的明暗變化，因此反差較大；若是物體反射程度
強，由於光線在紋理間互相反射，增加照明機會，會使反差變小。
直射光下，物體的紋理會使得高出來部份被照射到，低下部份沒被照射到，所以明
暗變化大，反差大；反射光下，若反射者非鏡射，則光線方向會因反射物表面的紋理產
生不同的方向，到達被攝物時，增加紋理低下部份的照射機會，使反差變小；若是鏡射
則與直射光同義；若是透射光，光源會被擴散成各個方向，且會減低光線的方向性，所
以也會減少反差。
了解反差形成的原因後，就看你要表現什麼了。
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Dark Room BBS BASIC-005
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底片與感光
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曝光就是讓光線累積在底片上，於是就會產生影像；若是過多的光線累積，超過底
片的最大容忍範圍 (最大密度) ，底片就全變黑的, 和底片在大太陽下被拉出相機一樣
；相反地，若累積的量太少，底片就與未感光無異；因此，適當的曝光對攝影來說，是
很重要的。
打個比喻來說，把水龍頭的水裝到水桶，若把光子想成水龍頭流出來的水，則相機
的快門就相當於水龍頭打開的時間總合，光圈大小就相當於水龍頭供應的水量大小；要
讓水桶恰好裝滿，則水量與時間二者必須互相配合：水量大則時間少一些，水量少則時
間要多一些。水桶的大小相當於是底片的 ASA值：水桶越大，需要的時間或流水量就大
一些，也就是 ASA越小；水桶越小，ASA 值越大。
由於材料的關係，底片的感光比例並不是線性增加的：要讓底片能感光，有一最低
亮度，而若底片的感光反應已達飽合，就不再感光了；中間的區域，是呈對數變化的：
若以光強度的對數值為橫座標，底片反應的對數值為縱座標，則弱光部上升較慢，中間
區域近直線，強光部則因飽合而反應趨緩，如下圖：
│
│ @@@@@@@@@@
│ @@@@@@@
│ @@@@@
│ @@@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@@
│ @@@@
│ @@@@@
│ @@@@@@
│@@@@@@@@
└────────────────────────────
一般說來，目前的底片，能容納的感光範圍，從最低到最高，大約差 1000 倍；也
就是說，若以中間為正常感光區，則從最高區與最低區到正常區分別大約有 5格光圈的
差距；因此，若有一景物的對比超過此範圍，那不管你如何拍，也不可能將所有東西都
拍出來。
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Dark Room BBS BASIC-006
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測光
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測光要分兩方面來說：入射式與反射式。
入射式較容易一些，所謂入射式就是直接測量落於被攝物的光線強度，依此作為曝
光的參考；此種測光方式大多是利用照度計之類的測光表來測量。
反射式測光就是測量經由物體反射後，實際到達底片的光強度。相機上的測光方式
多屬此類：光線經過鏡頭，經由五菱鏡或分光器到達測光感應器，測到的就是反射光；
此種〞經由鏡頭〞的測光，簡稱 TTL (Through The Lens)。
在了解反射式測光以前，先來說說物體的反射情形。光線落於物體表面後，經由不
同程度的反射而到達底片，因此，底片實際的感光程度並不是一樣的 (若一樣的話，就
是一片空白了) 。如果我們量取反射後的光線來作曝光的參考，勢必不知道要以那一點
的測光值做標準。那要怎麼辦呢?
讓我們做個實驗看看。拿一張白紙，一張黑紙，同時放於光線均勻的地方，然後用
相機對這兩張白紙測反射光 (自己做做看) ，結果如何呢? 是不是差很多? 那要以那一
個做標準來曝光呢? 答案是：兩者都不對! 這是與測光系統的設計有關。
目前攝影系統下的反射式測光，是以反射率18% 的物體為標準；如果對反射率18%
的物體測反射光，則與入射式測光法測到的是一樣的! 為何要選18% ? 因為18的 2倍是
36， 4倍是72，1/2 是 9，1/4 是 4.5；在均勻光線照射下，一般物體的反射率大約是
3% - 90%，也就是大概正負 2.5格光圈的範圍 (此恰為正常相紙能洗得出來亮度的範圍
) 。所以，如果對白色物體測光，相機會把它當成是反射率18% 的物體，結果相機就會
誤認為物體很亮而減少曝光，因此會造成曝光不足；反過來說，若測黑色物體，就會曝
光過度了。
了解反射式測光後，多去作一些測光實驗吧，去測測藍天白雲、紅花綠葉、柏油路
、人的臉、浴室裡的馬桶 (joke) ，看看各種物體的反射情形如何。實驗時，除了測光
外，最好能用眼睛仔細觀察，順便把各種物體的反光特性記下來，日後會很有用喔!
註：1.一般用18% 為標準，但也有人認為是17% ，甚至16% 。
2.最標準的18% 反射率”灰卡”，是一種灰色物；選用灰色的原因是避免測光器的
色光反應：測光器對藍光與紅光的感應曲線並不同。
3.在平常的陽光下 (正常色溫) ，白色物體的反射強度大約高出2-2.5 光圈，黑色
物體低 2-2.5個光圈；二次色 (就是經由三原色一次混合的顏色) 大概是差一個
光圈，紅、綠等顏色就比較接近標準反射率。
4.本文所說的反射是指粗糙表面物體的反射，若物體有鏡射現象造成強烈的反射光
(稱為高光，highlight，如金屬表面)，須另行考慮。
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Dark Room BBS BASIC-007
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曝光
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實際攝影時，若能將景物適當地紀錄在底片上，就算是標準的曝光。有時，為了達
成特殊目的，也可以故意曝光過度或不足。因為攝影是拍、沖、放一體的過程，所以對
於沖放也最好能了解。最好做些實驗看看。
1.黑白底片：曝光要先測景物中最高、最低、還有重要的部位 (要使紋理能真實複
製) ，儘量將之置於底片的有效感光區。若反差過大，可選擇犧牲亮
部或暗部。舉例來說，夜景反差通常很大，大多以建築物為主，則可
以不考慮燈光的重現 (因為燈光必然過度變一個白點，反正已經過度
，過度再多還是白點)。
2.彩色底片：除與黑白底片一樣注意反差外，還要注意不同曝光時的顏色變化。可
先拍幾張不同曝光的底片看看底片的性能。
一般說來，曝光應以景物中的重要部位為準，其它的就不太重要 (也沒辦法顧及)。
若能用補、減光控制反差是最好的。常見的曝光對策有：
1.以亮部為準：適用於想複製景物中明亮區的紋理。測得此區的亮度後，將之移到
底片的正常感光區的亮部。例如，測得景物為 f8, 1/250，可以用
f8, 1/30 - 1/60 來曝光 (加 2.5EV 左右)。此時，若反差過大，將
會失去暗部。
2.以暗部為準：適用於想複製景物中陰暗區的紋理。測得此區的亮度後，將之移到
底片的正常感光區的暗部 (減2.5EV)。此時，若反差過大，將會失去
亮部。
3.以平均為準：適用於反差小的情況 (例：順光) 。測得亮區與暗區的亮度後，以
直接曝光平均值來曝光。
若景物反差不大的話，也可用曝光技巧來加強顏色、改變對比、粒子大小。對負片
來說，過度曝光會讓顏色飽和 (顏色比較深) 、減低對比；曝光不足也會減少對比，但
會使粒子明顯。正片的曝光特性與負片相反，如果曝光不足，可用較強的光來欣賞；過
度也可以減低光線強度；色溫不對，也可在幻燈機前掛個色溫調整鏡；牆壁不是白色，
也可掛 cc 鏡來校正。總之，不管正片負片，拍時就要考慮到觀賞的情況。
攝影是真實的，也是有失真的，全看各人要如何取捨了。
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Dark Room BBS BASIC-008
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鏡頭、攝角、透視
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鏡頭的焦距的長短，影響到所拍攝的角度 (攝角) ；焦距越長，攝角越小；焦距越
短，攝角越大。當攝角大時，鏡頭就像是望遠鏡一樣將景物放大，所以又稱望遠鏡頭；
攝角小者稱為廣角鏡頭。對 35mm 底片而言， 50mm 的鏡頭既不放大也不縮小，因之俗
稱標準鏡頭。一般鏡頭的攝角以對角線所張的角度來表示，大致如下：
┌────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│焦距(mm)│ 15 │ 24 │ 28 │ 35 │ 50 │ 85 │ 105│ 135│ 200│ 400│
├────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│攝角(度)│ 110│ 84 │ 74 │ 62 │ 46 │ 28 │ 23 │ 18 │ 12 │ 6 │
└────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
拍攝時，所用的焦距不同，自然影響拍攝的結果，特別要注意的是透視問題。因為
實景是有深度的三度空間，拍攝後變成平面的二度空間，因此拍攝時的相機位置會影響
前後景物的比例，此謂之透視感。
若將直徑一公尺的球放在眼前一公尺處，與另一個直徑一百公尺的球放在眼前一百
公尺處，看起來是一樣大的，如下所示：
│.....
│ ..... 小
大│ .....
│ │...
│...............│...│ 眼見到的
現若考慮照片上的兩個物體，欲形成同樣大小比例，則可由不同大小的實物與距離
來組成；也就是說，移動相機的位置就可改變透視感。所以拍照時，首要是先選擇主體
與背景(即所要之透視感)，在來選擇鏡頭焦距才是正確的! 若只有一支標準鏡頭，也可
以拍攝，只要加以放大裁減，則與用長鏡頭無異!
為何一般說用長鏡頭會有壓縮效果呢? 因為要拍同一大小的東西時，用長鏡頭勢必
要後退(短鏡頭則前進)才能恰好納入主體於觀景窗，因此造成前後物體的比例縮小，而
人在看照片時，卻又以 "正常視覺" 來解釋，因之會有前後兩物被壓近的感覺。反過來
說，廣角鏡有拉長前後景的效果，因之，許多旅館、度假中心要拍攝室內裝璜，大多用
廣角鏡，使看起來空間寬敞許多。
使用變焦鏡頭者要注意了，拍照時不要貪圖變焦方便，就隨便一站，鏡頭一拉，就
拍了下去。需先配置好景物後再調整變焦環，精確把握框住的東西後再拍。變焦鏡不是
只用來代替多個鏡頭的，它是為了某些場合要快速換焦距而設計的。
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Dark Room BBS BASIC-009
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色溫
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光源性質對攝影有很大的影響，本文要談的有關色溫的問題。
許多光源是由物體燃燒 (包括太陽) 產生的，若不考慮燃燒的元素因電子能階跳躍
所產生的可見光，只考慮單純燃燒作用產生的可見光，那麼因燃燒而產生的光線顏色與
其燃燒溫度有一個關係，此即稱為色溫：在某溫度下的光線顏色。色溫較嚴格的定義是
：黑體幅射所產生的光線顏色。
色溫有何用途? 工廠用煤、天然氣當動力時，可由燃燒的顏色來判定溫度，而不用
溫度計去量。太陽有色溫，臘燭燃燒有色溫，燈泡也有色溫；但日光燈無法談色溫，因
它不是黑體幅射；鹵素燈也無色溫可言。這一點觀念是要先弄清楚的。
彩色攝影時，色溫對色彩的重現是很重要的。日光型底片，要用太陽光來拍攝，顏
色才會正確；燈光型底片也要配合指定的燈光才可。正午日光的色溫約為 5600度K，陰
天時色溫較高 (偏藍)，傍晚太陽落下或清晨太陽剛出來時，色溫較低 (偏紅)。色溫與
顏色的關係大致如下：
溫度(K) 2000 3000 5600 10000 20000
顏色 紅 黃 白 藍 紫
色溫也有另一種表示法，比較容易計算其修正值，稱為 Mired shift value。
M = 1000000/K, K 是凱式溫度
例如，若色溫 5500 度K ，則 M=1000000/5500=182。以下是 Kodak 色溫鏡的移動
值：
┌──┬───┬────┐ ┌──┬───┬────┐
│濾鏡│修正值│曝光補償│ │濾鏡│修正值│曝光補償│
├──┼───┼────┤ ├──┼───┼────┤
│85B │ +131 │ 2/3 │ │82 │ -10 │ 1/3 │
│85 │ +112 │ 2/3 │ │82A │ -18 │ 1/3 │
│86A │ +111 │ 2/3 │ │78C │ -24 │ 1/3 │
│85C │ +81 │ 2/3 │ │82B │ -32 │ 1/3 │
│86B │ +67 │ 2/3 │ │82C │ -45 │ 2/3 │
│81EF│ +53 │ 2/3 │ │80D │ -56 │ 2/3 │
│81D │ +42 │ 1/3 │ │78B │ -67 │ 1 │
│81C │ +35 │ 1/3 │ │80C │ -81 │ 1 │
│81B │ +37 │ 1/3 │ │78A │ -111 │ 5/3 │
│86C │ +24 │ 1/3 │ │80B │ -112 │ 5/3 │
│81A │ +18 │ 1/3 │ │80A │ -131 │ 2 │
│81 │ +10 │ 1/3 │ └──┴───┴────┘
└──┴───┴────┘
底下是一般狀況的補償：
┌────┬───┬───┬───┬────┬────┐
│底 片│5500 K│3400 K│3200 K│ 2900 K │ 2800 K │
├────┼───┼───┼───┼────┼────┤
│ 日光片 │ 不用 │ 80B │ 80A │80A+82B │80A+82C │
│燈光Ａ型│ 85 │ 不用 │ 82A │82C+82 │82C+82A │
│燈光Ｂ型│ 85B │ 81A │ 不用 │ 82B │ 82C │
└────┴───┴───┴───┴────┴────┘
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Dark Room BBS BASIC-010
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景深
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景深(depth of field)，簡單的說，就是照片上焦點前後清楚的範圍。景深有其光
學上的定義：光線通過鏡頭後投影於底片時，由於一些因素 (如鏡頭的銳利度、不同波
長的光會因折射率不同而落於不同的像距，人眼的分辨能力等) ，使得原本的對焦物距
前後有一段距離會落於底片的同一位置上 (即不確定性，uncertainity) ，此段距離便
稱為景深。一般鏡頭的景深可由以下公式來估計：
F * F
H = -----------
f * 0.033
H * u
DL = -------------
H + (u - F)
H * u
DF = -------
H - F
其中 H 為超焦距離 (hyperfocal distance)，DL 為近距景深，DH 為遠距景深，F
為鏡頭焦距長度，f 為光圈值，u 為對焦距離(物距)。DL+DF 就是景深大小。光圈大者
景深小，鏡頭長者景深小，物距短者景深也小。
從光學定義來看，景深只與物距、鏡頭焦距長度、光圈值有關，實際上，還要考慮
其它因素。人的視覺在距離 25cm 時無法分辨 0.25mm 以下的東西，所以若照片放大 5
倍，則在 25cm 處觀賞，與放大到 10 倍，在同一距離觀賞，景深是不同的。若用了底
片或鏡頭解析度較差，則糢糊程度變大，景深也變大。視力好者與視力差者，所看到的
景深也是不同的。
景深對人有其相對意義，因此，對焦時，最好儘量不要用景深容忍度來對焦，要以
構圖中的視覺焦點來對焦比較妥當。
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Dark Room BBS BASIC-001
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測光誤差的因素
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拍攝過程中，測光被認為是極重要的技巧之一，而測光的結果，與底片被特性又需
互相配合，才能發揮欲達到的效果。然而，測光的工具、使用方式等因素，對測光的誤
差也有影響。茲將一般常見的誤差因素列於底下：
1.鏡頭失光：鏡頭的中心邊受光量較大，邊緣較少，則若中央標準曝光，則邊緣不足
。光圈大者，此項因素會較明顯。
2.光圈位置不準：實際光圈可能與顆度不同。例如，從 f22 轉到 f8，與從 f1.4 轉
到 f8 ，光圈大小可能就略有誤差。
3.鏡片透射率：若用外部測光表，不用 TTL 測光， 此方式並未考率鏡頭透射失光。
4.ZOOM 鏡頭： ZOOM 鏡頭通常在最短與最長焦距兩段的實際光圈值不同 (例 f3.5 -
f4.5)，則在中間焦距時，機外測光要補償多少，較難掌握。
5.測光系統誤差：常見於相機上。同一支的鏡頭掛在同一型的相機上，測光值也可能
不同。
6.全開光圈測光：一般相機測光時都是用最大光圈，然而拍攝時卻是收光圈的，此二
者之換算可能會因光圈誤差而加大。
7.軟片特性：由於底片的感光特性，最後呈現於底片的亮度比例會與實際情況不同。
同一景物之反差太大、曝光時間太短或太長時，此像特性較明顯。
8.測光設計方式：一般有點測光、重點測光 (偏中央、偏中央上、偏中央下) 、平均
測光等。各種重點測光的位置比例不同，影響測光甚巨。
9.測光體位置：由於測光體位置在安裝時的誤差，可能會讓使用者以為測光圓或點的
位置是正確的。根據經驗，很少測光系統的測光體與其測光圓或點的位
置完全一致，所以使用時要先確定一下。
10.測光體材料特性：有的測光體有磁滯效應，先測高亮度再測中間亮度，與先測低亮
度再測中間亮度，結果可能不同。
11.測光體的光譜反應：幾乎所有的測光體對不同頻率的可見光反應程度並不相同。(
底片的實際 ASA 值也會隨著光源而不同) 測紅光與藍光，也會有誤差
。此外，掛上濾鏡再測光，有會有影響。
12.葉片快門：高速時，開啟與關閉之間的實際感光效率會降低。
13.觀景窗漏光：自拍時，若人眼離開相機觀景窗，最好先將曝光值鎖定，避免光線自
觀景窗中進入，影響測光值。此外，有些相機在觀景窗上有顯示幕者，
為了利用自然光來看到顯示幕，在相機五菱鏡前方有一小塊白色透光片
(若遮住的話，就要啟動小燈照明) ，在逆光拍攝時，也會影響測光。
若要測試此因素，可將鏡頭蓋蓋起來，然後在室內近距離對著燈泡前後
移動，若測光值有變，表示相機測光已受影響。
14.軟片 ASA：各軟片的 ASA標示值多多少少都有誤差，影響曝光結果。
15.測光技巧：用入射式測光時，測光體的位置較沒問題，若用灰卡加反射式測光，會
因灰卡的擺設角度而影響測光值。
16.心理因素：個人對明度的判斷各有不同喜好，影響最後曝光補償值。
17.鏡頭對焦：對焦不準也會影響測光；柔焦片的使用也會。
18.電力不足：電池電力已無法供應正常電壓電流，影響電子零件的操作。
19.閃燈 GN：有的標示不實，影響曝光。
20.閃燈未充足電：閃燈在充電指示亮起後，最好再等一下；因為大部份的指示都是充
電 60% - 80% 就會亮起。
21.閃燈反射：照 GN 算曝光值，但因附近有反射物，影響曝光。霧中打閃燈，也會使
GN 的公式失效。
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Dark Room BBS EQUIP-001
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閃光燈的使用
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＜１＞ 基本常識
閃光燈的強度，是以 GN(Guide Number) 來表示，而與光圈有關。例如：若我們說
某閃光燈的 GN=32 (ASA 100)，在全暗時，以閃光燈為主光，若距離物體 4公尺，就要
開光圈 32/4=f8; 換句話說，就是要開光圈 f=GN/d，d 為物距。
為何如此呢? 閃光燈是點光源，其強度與距離平方成反比; 相機進光量則與光圈值
(f stops) 的平方成反比 (f4 是 f8 的 4 倍光)，因此 f*d 恰為常數，我們以 ASA
100 為準，來定義閃光燈的強度。
若強度為 GN=32 (ASA 100)，則也等於 GN-64 (ASA 400)，因為底片速度提高了,
也可使光圈更小，或使閃光燈的有效距離增加。
相機快門有一個閃燈同步速度，若要用閃燈拍攝,決不可使用比此速度還快的快門,
否則會只拍到一半。因相機的快門是簾幕式的，在比同步速度更快時，是利用兩片簾幕
的距離來控制，因此若用錯快門速度，會使照片一部分不感光。 (還不懂? 用手動相機
拍一次就知道了)
＜２＞ 閃燈當主燈用
通常在晚上，室內拍攝時的情況屬於此者。如前所述，只要依 GN 與 d 開光圈 f
就好了。比較要注意的是：若物體為白色，因反射會增加光強度 ,宜將光圈再縮小半格
; 若為純黑色，宜將光圈開大半格；這種調整需要一點經驗。
＜３＞ 閃燈用於補光
多用於白天時的逆光拍攝，若主體逆光，背景與主體反差強列，則可用閃光燈補償
，降低對比。此時拍攝要領是:
1. 對主體與背景測光：例如 背景=f8 1/125s，主體 f5.6，1/60s
2. 決定對比值：嗯... 我想使背景比主體亮 1 格
3. 決定快門速度：為了抓住模特兒的表情，想用 1/125s 快門
4. 決定光圈值：主體換算成 f4，1/125s; 這時，因背景為f8，所以決定開光
圈 f5.6 使背景落於底片過度曝光區 1 格。
5. 決定閃燈強度：因光圈要用 f5.6，但主體已有 f4 的強度，所以要再補 f4
(以補光強度來說，f4 + f4 = f5.6)，因此若距離模特兒有 3公尺，則
若用 ASA 100 的底片，閃燈須開 GN=3*4=12 (ASA 100)。
以上步驟是可調閃燈強度時的情形; 若閃燈強度無法調整變化，則 步驟 3-5 變成
3. 計算曝光量：若閃燈 GN=32，距離 3 公尺，則須開 f11。
4. 決定快門速度：f5.6 1/125s = f8 1/60s = f11 1/30s，所以快門用 1/30s
5. 修正：若不滿意快門速度(嗯... 覺得太慢了)，就要改變拍攝距離; 若還是
要拍一樣大小的東西，就要更換鏡頭長度了。
若反過來使閃燈為主光，使背景較暗，則可拍出擬似夜晚的效果。
＜４＞ 夜間閃燈攝影
若在夜間，有美麗背景時，要使主體與背景都能清楚顯現，則要用慢快門。例如，
背景 f5.6，4sec，主體距離 5公尺，則要用 GN = 5*5.6 = 28 的閃光燈，同時用 4秒
的快門; 這樣，在拍攝時，閃燈會先閃一下，使主體曝光，接著，慢快門使背景曝光，
就可以得到一張漂亮的夜景照片了。
為何如此? 因為閃燈閃光速度很快 (約為 1/1000s - 1/10000s，視強度而定)，只
有在快門開啟時才會曝光，因此，只要快門比閃燈同步訴度快的快門，都可以使用。
此法也可用於黃昏時的拍攝，原理與補光相同。
＜５＞ 母子燈的使用
有的閃燈上有兩個燈，稱為母子燈; 其中一個母燈強度較強，另一個子燈較弱。這
種燈多用於室內：子燈打向主體，母燈打向天花板或牆壁，造成柔和的反攝光效果。但
若天花板不是白色，就不能用了。
根據經驗，白色牆壁反射率約為 1/4, 因此若母燈 GN=32, 子燈 GN=10, 母燈反射
後的有效 GN 值為 8，與子燈配合使用恰好。選用此種燈時，盡量選母燈較強者效果較
佳。
＜６＞ 其它
1. 光強度是相加的，因此要小心計算發光量。
2. 用反射光可使燈光柔和；在閃燈前(約 30cm)放一張薄的白紙，也可使光線擴散
，此種做法也要計算透射率，一般描圖紙大約要將光圈多開大 1.5格，A4 影印
紙要 2.5格。
3. 要注意快門速度，不能低於閃光同步速度。
4. 各閃燈都有一定發光角度，要注意能不能配合鏡頭視角，否則照片邊緣部份會
因沒打到光而變暗。
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