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 摄影的知识
何谓 EV 值?
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EV (Exposure Value) 是测量光线强度的单位，当你用 ASA/100 的软片，用光圈
f1，快门 1sec 来曝光，恰好落于底片的中灰度时，定义为 EV 0 ；光线强度每次加倍
，EV 值加1；也就是说速度加倍或光圈值缩小一格,就是多一个 EV； EV 越大表示光线
越强。底下是光圈快门组合的 EV 表：
┌───┬─────────────────────────────┐
│ 快门 │ 光圈 f 值 │
│ 速度 ├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│ (秒) │ 1.0│ 1.4│ 2.0│ 2.8│ 4.0│ 5.6│ 8.0│11.0│16.0│22.0│
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/2 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/4 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/8 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/15 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/30 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/60 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/125│ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/250│ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│ 1/500│ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1/1000│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1/2000│ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1/4000│ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │
├───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│1/8000│ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │ 21 │ 22 │
└───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
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Dark Room BBS BASIC-004
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光源、反射率、纹理、反差
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本文中所指的光源是可见光，X 光不算。
反差就是对比，就是明暗程度变化的意思；反射率是指光线照射到物体上以后，反
射出来的程度，一般以烛光的百分比来表示；纹理是指物体表面的粗糙程度。
依发光的形式来分，光源分为点光源，线光源，面光源三种；点光源就是像灯泡、
闪光灯、太阳等；线光源是像日光灯那种一条线的发光体；面光源就是一大堆日光灯管
排在一起时的情况。虽然这是正确的分类，但我们在摄影时，要考虑实际的状况：太阳
离我们很远，其光线的入射方向几乎平行，所以可看成面光源，但若对超大的物体 (整
个地球) ，太阳又变成点光源；用闪光灯或灯泡时，若物体很小 (蚂蚁) ，且打光时很
接近，也可看成面光源，因为对该物体来说，光线也是几乎平行射入。
若依光线的进行路径来分，光源可分为直射光、反射光、透射光三种；直射光是指
发光体与物体间无任何障碍物，光线直接到达物体；反射光是光线经第三者反射后才到
达物体，在此要考虑反射率；透射光则是指光源与物体间有一透光的障碍物，使得光源
扩散的情况 (吾人指的障碍物是像描图纸、卫生纸、压克力等半透明的物体，透明玻璃
板不算) ，在此要考虑透射率。
反差，是由物体反射率、物体表面纹理程度、光源路径、发光形式等因素所决定的
。
在同样光质的光线照射之下，若有的物体比较黑 (颜色比较暗) ，有的比较白 (颜
色比较亮) ，反射出来的光线强度当然也就不同，因而形成不同的对比；若物体纹理 (
即高高低低的程度) 强烈，则形成较大的明暗变化，因此反差较大；若是物体反射程度
强，由于光线在纹理间互相反射，增加照明机会，会使反差变小。
直射光下，物体的纹理会使得高出来部份被照射到，低下部份没被照射到，所以明
暗变化大，反差大；反射光下，若反射者非镜射，则光线方向会因反射物表面的纹理产
生不同的方向，到达被摄物时，增加纹理低下部份的照射机会，使反差变小；若是镜射
则与直射光同义；若是透射光，光源会被扩散成各个方向，且会减低光线的方向性，所
以也会减少反差。
了解反差形成的原因后，就看你要表现什么了。
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Dark Room BBS BASIC-005
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底片与感光
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曝光就是让光线累积在底片上，于是就会产生影像；若是过多的光线累积，超过底
片的最大容忍范围 (最大密度) ，底片就全变黑的, 和底片在大太阳下被拉出相机一样
；相反地，若累积的量太少，底片就与未感光无异；因此，适当的曝光对摄影来说，是
很重要的。
打个比喻来说，把水龙头的水装到水桶，若把光子想成水龙头流出来的水，则相机
的快门就相当于水龙头打开的时间总合，光圈大小就相当于水龙头供应的水量大小；要
让水桶恰好装满，则水量与时间二者必须互相配合：水量大则时间少一些，水量少则时
间要多一些。水桶的大小相当于是底片的 ASA值：水桶越大，需要的时间或流水量就大
一些，也就是 ASA越小；水桶越小，ASA 值越大。
由于材料的关系，底片的感光比例并不是线性增加的：要让底片能感光，有一最低
亮度，而若底片的感光反应已达饱合，就不再感光了；中间的区域，是呈对数变化的：
若以光强度的对数值为横座标，底片反应的对数值为纵座标，则弱光部上升较慢，中间
区域近直线，强光部则因饱合而反应趋缓，如下图：
│
│ @@@@@@@@@@
│ @@@@@@@
│ @@@@@
│ @@@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@
│ @@@
│ @@@@
│ @@@@@
│ @@@@@@
│@@@@@@@@
└────────────────────────────
一般说来，目前的底片，能容纳的感光范围，从最低到最高，大约差 1000 倍；也
就是说，若以中间为正常感光区，则从最高区与最低区到正常区分别大约有 5格光圈的
差距；因此，若有一景物的对比超过此范围，那不管你如何拍，也不可能将所有东西都
拍出来。
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Dark Room BBS BASIC-006
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测光
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测光要分两方面来说：入射式与反射式。
入射式较容易一些，所谓入射式就是直接测量落于被摄物的光线强度，依此作为曝
光的参考；此种测光方式大多是利用照度计之类的测光表来测量。
反射式测光就是测量经由物体反射后，实际到达底片的光强度。相机上的测光方式
多属此类：光线经过镜头，经由五菱镜或分光器到达测光感应器，测到的就是反射光；
此种〞经由镜头〞的测光，简称 TTL (Through The Lens)。
在了解反射式测光以前，先来说说物体的反射情形。光线落于物体表面后，经由不
同程度的反射而到达底片，因此，底片实际的感光程度并不是一样的 (若一样的话，就
是一片空白了) 。如果我们量取反射后的光线来作曝光的参考，势必不知道要以那一点
的测光值做标准。那要怎么办呢?
让我们做个实验看看。拿一张白纸，一张黑纸，同时放于光线均匀的地方，然后用
相机对这两张白纸测反射光 (自己做做看) ，结果如何呢? 是不是差很多? 那要以那一
个做标准来曝光呢? 答案是：两者都不对! 这是与测光系统的设计有关。
目前摄影系统下的反射式测光，是以反射率18% 的物体为标准；如果对反射率18%
的物体测反射光，则与入射式测光法测到的是一样的! 为何要选18% ? 因为18的 2倍是
36， 4倍是72，1/2 是 9，1/4 是 4.5；在均匀光线照射下，一般物体的反射率大约是
3% - 90%，也就是大概正负 2.5格光圈的范围 (此恰为正常相纸能洗得出来亮度的范围
) 。所以，如果对白色物体测光，相机会把它当成是反射率18% 的物体，结果相机就会
误认为物体很亮而减少曝光，因此会造成曝光不足；反过来说，若测黑色物体，就会曝
光过度了。
了解反射式测光后，多去作一些测光实验吧，去测测蓝天白云、红花绿叶、柏油路
、人的脸、浴室里的马桶 (joke) ，看看各种物体的反射情形如何。实验时，除了测光
外，最好能用眼睛仔细观察，顺便把各种物体的反光特性记下来，日后会很有用喔!
注：1.一般用18% 为标准，但也有人认为是17% ，甚至16% 。
2.最标准的18% 反射率”灰卡”，是一种灰色物；选用灰色的原因是避免测光器的
色光反应：测光器对蓝光与红光的感应曲线并不同。
3.在平常的阳光下 (正常色温) ，白色物体的反射强度大约高出2-2.5 光圈，黑色
物体低 2-2.5个光圈；二次色 (就是经由三原色一次混合的颜色) 大概是差一个
光圈，红、绿等颜色就比较接近标准反射率。
4.本文所说的反射是指粗糙表面物体的反射，若物体有镜射现象造成强烈的反射光
(称为高光，highlight，如金属表面)，须另行考虑。
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Dark Room BBS BASIC-007
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曝光
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实际摄影时，若能将景物适当地纪录在底片上，就算是标准的曝光。有时，为了达
成特殊目的，也可以故意曝光过度或不足。因为摄影是拍、冲、放一体的过程，所以对
于冲放也最好能了解。最好做些实验看看。
1.黑白底片：曝光要先测景物中最高、最低、还有重要的部位 (要使纹理能真实复
制) ，尽量将之置于底片的有效感光区。若反差过大，可选择牺牲亮
部或暗部。举例来说，夜景反差通常很大，大多以建筑物为主，则可
以不考虑灯光的重现 (因为灯光必然过度变一个白点，反正已经过度
，过度再多还是白点)。
2.彩色底片：除与黑白底片一样注意反差外，还要注意不同曝光时的颜色变化。可
先拍几张不同曝光的底片看看底片的性能。
一般说来，曝光应以景物中的重要部位为准，其它的就不太重要 (也没办法顾及)。
若能用补、减光控制反差是最好的。常见的曝光对策有：
1.以亮部为准：适用于想复制景物中明亮区的纹理。测得此区的亮度后，将之移到
底片的正常感光区的亮部。例如，测得景物为 f8, 1/250，可以用
f8, 1/30 - 1/60 来曝光 (加 2.5EV 左右)。此时，若反差过大，将
会失去暗部。
2.以暗部为准：适用于想复制景物中阴暗区的纹理。测得此区的亮度后，将之移到
底片的正常感光区的暗部 (减2.5EV)。此时，若反差过大，将会失去
亮部。
3.以平均为准：适用于反差小的情况 (例：顺光) 。测得亮区与暗区的亮度后，以
直接曝光平均值来曝光。
若景物反差不大的话，也可用曝光技巧来加强颜色、改变对比、粒子大小。对负片
来说，过度曝光会让颜色饱和 (颜色比较深) 、减低对比；曝光不足也会减少对比，但
会使粒子明显。正片的曝光特性与负片相反，如果曝光不足，可用较强的光来欣赏；过
度也可以减低光线强度；色温不对，也可在幻灯机前挂个色温调整镜；墙壁不是白色，
也可挂 cc 镜来校正。总之，不管正片负片，拍时就要考虑到观赏的情况。
摄影是真实的，也是有失真的，全看各人要如何取舍了。
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Dark Room BBS BASIC-008
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镜头、摄角、透视
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镜头的焦距的长短，影响到所拍摄的角度 (摄角) ；焦距越长，摄角越小；焦距越
短，摄角越大。当摄角大时，镜头就像是望远镜一样将景物放大，所以又称望远镜头；
摄角小者称为广角镜头。对 35mm 底片而言， 50mm 的镜头既不放大也不缩小，因之俗
称标准镜头。一般镜头的摄角以对角线所张的角度来表示，大致如下：
┌────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│焦距(mm)│ 15 │ 24 │ 28 │ 35 │ 50 │ 85 │ 105│ 135│ 200│ 400│
├────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│摄角(度)│ 110│ 84 │ 74 │ 62 │ 46 │ 28 │ 23 │ 18 │ 12 │ 6 │
└────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
拍摄时，所用的焦距不同，自然影响拍摄的结果，特别要注意的是透视问题。因为
实景是有深度的三度空间，拍摄后变成平面的二度空间，因此拍摄时的相机位置会影响
前后景物的比例，此谓之透视感。
若将直径一公尺的球放在眼前一公尺处，与另一个直径一百公尺的球放在眼前一百
公尺处，看起来是一样大的，如下所示：
│.....
│ ..... 小
大│ .....
│ │...
│...............│...│ 眼见到的
现若考虑照片上的两个物体，欲形成同样大小比例，则可由不同大小的实物与距离
来组成；也就是说，移动相机的位置就可改变透视感。所以拍照时，首要是先选择主体
与背景(即所要之透视感)，在来选择镜头焦距才是正确的! 若只有一支标准镜头，也可
以拍摄，只要加以放大裁减，则与用长镜头无异!
为何一般说用长镜头会有压缩效果呢? 因为要拍同一大小的东西时，用长镜头势必
要后退(短镜头则前进)才能恰好纳入主体于观景窗，因此造成前后物体的比例缩小，而
人在看照片时，却又以 "正常视觉" 来解释，因之会有前后两物被压近的感觉。反过来
说，广角镜有拉长前后景的效果，因之，许多旅馆、度假中心要拍摄室内装璜，大多用
广角镜，使看起来空间宽敞许多。
使用变焦镜头者要注意了，拍照时不要贪图变焦方便，就随便一站，镜头一拉，就
拍了下去。需先配置好景物后再调整变焦环，精确把握框住的东西后再拍。变焦镜不是
只用来代替多个镜头的，它是为了某些场合要快速换焦距而设计的。
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Dark Room BBS BASIC-009
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色温
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光源性质对摄影有很大的影响，本文要谈的有关色温的问题。
许多光源是由物体燃烧 (包括太阳) 产生的，若不考虑燃烧的元素因电子能阶跳跃
所产生的可见光，只考虑单纯燃烧作用产生的可见光，那么因燃烧而产生的光线颜色与
其燃烧温度有一个关系，此即称为色温：在某温度下的光线颜色。色温较严格的定义是
：黑体幅射所产生的光线颜色。
色温有何用途? 工厂用煤、天然气当动力时，可由燃烧的颜色来判定温度，而不用
温度计去量。太阳有色温，腊烛燃烧有色温，灯泡也有色温；但日光灯无法谈色温，因
它不是黑体幅射；卤素灯也无色温可言。这一点观念是要先弄清楚的。
彩色摄影时，色温对色彩的重现是很重要的。日光型底片，要用太阳光来拍摄，颜
色才会正确；灯光型底片也要配合指定的灯光才可。正午日光的色温约为 5600度K，阴
天时色温较高 (偏蓝)，傍晚太阳落下或清晨太阳刚出来时，色温较低 (偏红)。色温与
颜色的关系大致如下：
温度(K) 2000 3000 5600 10000 20000
颜色 红 黄 白 蓝 紫
色温也有另一种表示法，比较容易计算其修正值，称为 Mired shift value。
M = 1000000/K, K 是凯式温度
例如，若色温 5500 度K ，则 M=1000000/5500=182。以下是 Kodak 色温镜的移动
值：
┌──┬───┬────┐ ┌──┬───┬────┐
│滤镜│修正值│曝光补偿│ │滤镜│修正值│曝光补偿│
├──┼───┼────┤ ├──┼───┼────┤
│85B │ +131 │ 2/3 │ │82 │ -10 │ 1/3 │
│85 │ +112 │ 2/3 │ │82A │ -18 │ 1/3 │
│86A │ +111 │ 2/3 │ │78C │ -24 │ 1/3 │
│85C │ +81 │ 2/3 │ │82B │ -32 │ 1/3 │
│86B │ +67 │ 2/3 │ │82C │ -45 │ 2/3 │
│81EF│ +53 │ 2/3 │ │80D │ -56 │ 2/3 │
│81D │ +42 │ 1/3 │ │78B │ -67 │ 1 │
│81C │ +35 │ 1/3 │ │80C │ -81 │ 1 │
│81B │ +37 │ 1/3 │ │78A │ -111 │ 5/3 │
│86C │ +24 │ 1/3 │ │80B │ -112 │ 5/3 │
│81A │ +18 │ 1/3 │ │80A │ -131 │ 2 │
│81 │ +10 │ 1/3 │ └──┴───┴────┘
└──┴───┴────┘
底下是一般状况的补偿：
┌────┬───┬───┬───┬────┬────┐
│底 片│5500 K│3400 K│3200 K│ 2900 K │ 2800 K │
├────┼───┼───┼───┼────┼────┤
│ 日光片 │ 不用 │ 80B │ 80A │80A+82B │80A+82C │
│灯光Ａ型│ 85 │ 不用 │ 82A │82C+82 │82C+82A │
│灯光Ｂ型│ 85B │ 81A │ 不用 │ 82B │ 82C │
└────┴───┴───┴───┴────┴────┘
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Dark Room BBS BASIC-010
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景深
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景深(depth of field)，简单的说，就是照片上焦点前后清楚的范围。景深有其光
学上的定义：光线通过镜头后投影于底片时，由于一些因素 (如镜头的锐利度、不同波
长的光会因折射率不同而落于不同的像距，人眼的分辨能力等) ，使得原本的对焦物距
前后有一段距离会落于底片的同一位置上 (即不确定性，uncertainity) ，此段距离便
称为景深。一般镜头的景深可由以下公式来估计：
F * F
H = -----------
f * 0.033
H * u
DL = -------------
H + (u - F)
H * u
DF = -------
H - F
其中 H 为超焦距离 (hyperfocal distance)，DL 为近距景深，DH 为远距景深，F
为镜头焦距长度，f 为光圈值，u 为对焦距离(物距)。DL+DF 就是景深大小。光圈大者
景深小，镜头长者景深小，物距短者景深也小。
从光学定义来看，景深只与物距、镜头焦距长度、光圈值有关，实际上，还要考虑
其它因素。人的视觉在距离 25cm 时无法分辨 0.25mm 以下的东西，所以若照片放大 5
倍，则在 25cm 处观赏，与放大到 10 倍，在同一距离观赏，景深是不同的。若用了底
片或镜头解析度较差，则馍糊程度变大，景深也变大。视力好者与视力差者，所看到的
景深也是不同的。
景深对人有其相对意义，因此，对焦时，最好尽量不要用景深容忍度来对焦，要以
构图中的视觉焦点来对焦比较妥当。
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Dark Room BBS BASIC-001
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测光误差的因素
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拍摄过程中，测光被认为是极重要的技巧之一，而测光的结果，与底片被特性又需
互相配合，才能发挥欲达到的效果。然而，测光的工具、使用方式等因素，对测光的误
差也有影响。兹将一般常见的误差因素列于底下：
1.镜头失光：镜头的中心边受光量较大，边缘较少，则若中央标准曝光，则边缘不足
。光圈大者，此项因素会较明显。
2.光圈位置不准：实际光圈可能与颗度不同。例如，从 f22 转到 f8，与从 f1.4 转
到 f8 ，光圈大小可能就略有误差。
3.镜片透射率：若用外部测光表，不用 TTL 测光， 此方式并未考率镜头透射失光。
4.ZOOM 镜头： ZOOM 镜头通常在最短与最长焦距两段的实际光圈值不同 (例 f3.5 -
f4.5)，则在中间焦距时，机外测光要补偿多少，较难掌握。
5.测光系统误差：常见于相机上。同一支的镜头挂在同一型的相机上，测光值也可能
不同。
6.全开光圈测光：一般相机测光时都是用最大光圈，然而拍摄时却是收光圈的，此二
者之换算可能会因光圈误差而加大。
7.软片特性：由于底片的感光特性，最后呈现于底片的亮度比例会与实际情况不同。
同一景物之反差太大、曝光时间太短或太长时，此像特性较明显。
8.测光设计方式：一般有点测光、重点测光 (偏中央、偏中央上、偏中央下) 、平均
测光等。各种重点测光的位置比例不同，影响测光甚巨。
9.测光体位置：由于测光体位置在安装时的误差，可能会让使用者以为测光圆或点的
位置是正确的。根据经验，很少测光系统的测光体与其测光圆或点的位
置完全一致，所以使用时要先确定一下。
10.测光体材料特性：有的测光体有磁滞效应，先测高亮度再测中间亮度，与先测低亮
度再测中间亮度，结果可能不同。
11.测光体的光谱反应：几乎所有的测光体对不同频率的可见光反应程度并不相同。(
底片的实际 ASA 值也会随着光源而不同) 测红光与蓝光，也会有误差
。此外，挂上滤镜再测光，有会有影响。
12.叶片快门：高速时，开启与关闭之间的实际感光效率会降低。
13.观景窗漏光：自拍时，若人眼离开相机观景窗，最好先将曝光值锁定，避免光线自
观景窗中进入，影响测光值。此外，有些相机在观景窗上有显示幕者，
为了利用自然光来看到显示幕，在相机五菱镜前方有一小块白色透光片
(若遮住的话，就要启动小灯照明) ，在逆光拍摄时，也会影响测光。
若要测试此因素，可将镜头盖盖起来，然后在室内近距离对着灯泡前后
移动，若测光值有变，表示相机测光已受影响。
14.软片 ASA：各软片的 ASA标示值多多少少都有误差，影响曝光结果。
15.测光技巧：用入射式测光时，测光体的位置较没问题，若用灰卡加反射式测光，会
因灰卡的摆设角度而影响测光值。
16.心理因素：个人对明度的判断各有不同喜好，影响最后曝光补偿值。
17.镜头对焦：对焦不准也会影响测光；柔焦片的使用也会。
18.电力不足：电池电力已无法供应正常电压电流，影响电子零件的操作。
19.闪灯 GN：有的标示不实，影响曝光。
20.闪灯未充足电：闪灯在充电指示亮起后，最好再等一下；因为大部份的指示都是充
电 60% - 80% 就会亮起。
21.闪灯反射：照 GN 算曝光值，但因附近有反射物，影响曝光。雾中打闪灯，也会使
GN 的公式失效。
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Dark Room BBS EQUIP-001
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闪光灯的使用
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＜１＞ 基本常识
闪光灯的强度，是以 GN(Guide Number) 来表示，而与光圈有关。例如：若我们说
某闪光灯的 GN=32 (ASA 100)，在全暗时，以闪光灯为主光，若距离物体 4公尺，就要
开光圈 32/4=f8; 换句话说，就是要开光圈 f=GN/d，d 为物距。
为何如此呢? 闪光灯是点光源，其强度与距离平方成反比; 相机进光量则与光圈值
(f stops) 的平方成反比 (f4 是 f8 的 4 倍光)，因此 f*d 恰为常数，我们以 ASA
100 为准，来定义闪光灯的强度。
若强度为 GN=32 (ASA 100)，则也等于 GN-64 (ASA 400)，因为底片速度提高了,
也可使光圈更小，或使闪光灯的有效距离增加。
相机快门有一个闪灯同步速度，若要用闪灯拍摄,决不可使用比此速度还快的快门,
否则会只拍到一半。因相机的快门是帘幕式的，在比同步速度更快时，是利用两片帘幕
的距离来控制，因此若用错快门速度，会使照片一部分不感光。 (还不懂? 用手动相机
拍一次就知道了)
＜２＞ 闪灯当主灯用
通常在晚上，室内拍摄时的情况属于此者。如前所述，只要依 GN 与 d 开光圈 f
就好了。比较要注意的是：若物体为白色，因反射会增加光强度 ,宜将光圈再缩小半格
; 若为纯黑色，宜将光圈开大半格；这种调整需要一点经验。
＜３＞ 闪灯用于补光
多用于白天时的逆光拍摄，若主体逆光，背景与主体反差强列，则可用闪光灯补偿
，降低对比。此时拍摄要领是:
1. 对主体与背景测光：例如 背景=f8 1/125s，主体 f5.6，1/60s
2. 决定对比值：嗯... 我想使背景比主体亮 1 格
3. 决定快门速度：为了抓住模特儿的表情，想用 1/125s 快门
4. 决定光圈值：主体换算成 f4，1/125s; 这时，因背景为f8，所以决定开光
圈 f5.6 使背景落于底片过度曝光区 1 格。
5. 决定闪灯强度：因光圈要用 f5.6，但主体已有 f4 的强度，所以要再补 f4
(以补光强度来说，f4 + f4 = f5.6)，因此若距离模特儿有 3公尺，则
若用 ASA 100 的底片，闪灯须开 GN=3*4=12 (ASA 100)。
以上步骤是可调闪灯强度时的情形; 若闪灯强度无法调整变化，则 步骤 3-5 变成
3. 计算曝光量：若闪灯 GN=32，距离 3 公尺，则须开 f11。
4. 决定快门速度：f5.6 1/125s = f8 1/60s = f11 1/30s，所以快门用 1/30s
5. 修正：若不满意快门速度(嗯... 觉得太慢了)，就要改变拍摄距离; 若还是
要拍一样大小的东西，就要更换镜头长度了。
若反过来使闪灯为主光，使背景较暗，则可拍出拟似夜晚的效果。
＜４＞ 夜间闪灯摄影
若在夜间，有美丽背景时，要使主体与背景都能清楚显现，则要用慢快门。例如，
背景 f5.6，4sec，主体距离 5公尺，则要用 GN = 5*5.6 = 28 的闪光灯，同时用 4秒
的快门; 这样，在拍摄时，闪灯会先闪一下，使主体曝光，接着，慢快门使背景曝光，
就可以得到一张漂亮的夜景照片了。
为何如此? 因为闪灯闪光速度很快 (约为 1/1000s - 1/10000s，视强度而定)，只
有在快门开启时才会曝光，因此，只要快门比闪灯同步诉度快的快门，都可以使用。
此法也可用于黄昏时的拍摄，原理与补光相同。
＜５＞ 母子灯的使用
有的闪灯上有两个灯，称为母子灯; 其中一个母灯强度较强，另一个子灯较弱。这
种灯多用于室内：子灯打向主体，母灯打向天花板或墙壁，造成柔和的反摄光效果。但
若天花板不是白色，就不能用了。
根据经验，白色墙壁反射率约为 1/4, 因此若母灯 GN=32, 子灯 GN=10, 母灯反射
后的有效 GN 值为 8，与子灯配合使用恰好。选用此种灯时，尽量选母灯较强者效果较
佳。
＜６＞ 其它
1. 光强度是相加的，因此要小心计算发光量。
2. 用反射光可使灯光柔和；在闪灯前(约 30cm)放一张薄的白纸，也可使光线扩散
，此种做法也要计算透射率，一般描图纸大约要将光圈多开大 1.5格，A4 影印
纸要 2.5格。
3. 要注意快门速度，不能低于闪光同步速度。
4. 各闪灯都有一定发光角度，要注意能不能配合镜头视角，否则照片边缘部份会
因没打到光而变暗。
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