在拍攝中，我是覺得自然光源當然是比人為光源還要好～
自然光有強硬有柔和，還有分順光、逆光、頂光、側光…
在人像的拍攝上，當然漫射光(陰天或陰影處)且順光是最容易拍的。
但光線如果不理想的話怎麼辦？那就得靠人為光源的輔助囉！
反光板我自己是有一片，但親朋好友與女王的配合度不高，因為很招搖～
所以，閃光燈還是居家旅遊、出門拍照的必備良藥。

由於我念工科的，所以我會好奇閃燈的出力計算方式…
雖然現在比較好的閃燈，背面都有液晶顯示，所以就算不會算也無所謂，
因為液晶螢幕就會顯示計算後的結果給你看了。

反正了解一下又何妨呢？
一般相機的內閃的 GN 值是 14，因為是內建的，所以沒得選擇～
但 Canon 5D、Nikon D3 是連內閃也沒有～
在購買外閃的時候，就會標明你買的這支外閃 GN 值是多少？

GN 值，意為閃燈指數，指數愈高表示出力愈大。

公式：GN * √(ISOX / ISO100) = F * D

GN    = 閃燈指數
ISOX = 使用的 ISO 值
F       = 使用的光圈
D      = 拍攝距離(單位：公尺)


以 SB800 OR 580EX2 為例，GN 值是 56，求拍攝距離。

    D = GN / F * √(ISOX / ISO100)

(1)ISO=100,F=5.6
     D = 56 / 5.6 * √(100/100)
=> D = 10 * 1
=> D = 10(公尺)

(2)ISO=200,F=5.6
     D = 56 / 5.6 * √(200/100)
=> D = 10 * 1.414
=> D = 14(公尺)

(3)ISO=400,F=5.6
   D = 56 / 5.6 * √(400/100)
=> D = 10 * 2
=> D = 20(公尺)

(4)ISO=100,F=2.8
     D = 56 / 2.8 * √(100/100)
=> D = 20 * 1
=> D = 20(公尺)

由 (1),(2),(3) 的例子來看，得知 ISO 愈高，最大拍攝距離愈遠。
由 (4) 的例子來看，得知光圈愈大，最大拍攝距離愈遠。

以上，其實網路搜尋一下，有很多 GN 值計算的資料，
所以我再談一次計算公式，未免有點老生長談了～

這裡，才是正式進入我的閃燈心得分享～
是分享不是教學喔～有錯煩請指正，謝謝！

記得我剛買 SB-800 的時候，心裡很開心啊～因為這顆是號稱 Nikon 的神燈。
結果，在一次人像外拍的時候，差點沒被神燈給氣死…
狀況是逆光補光，我有按照書上的教學方法，TTL 模式，
對背景測光，然後對主體直接拍攝即可。
咦～怎麼臉還是黑的？
我問被攝者，我的閃燈有閃嗎？她說有啊！
怎～～麼～～可～～能！！！
SB-800 的 GN 值 56，機身設定是 ISO=200、光圈=F5.6，
照理說最大拍攝距離有 14 公尺啊！
可我離她大概才 5 步左右，怎麼會補不到光？

這個問題，在偉大的搜尋引擎下，我找到了答案。
是因為在大太陽下，快門動輒在 2000、3000 分之一秒上下，
超出了閃燈同步速度，而且我有開啟自動 FP(高速同步) 。
在 FP 模式下，閃燈是以連續頻閃的方式進行補光，這會降低閃燈的出力。
這也讓我知道，原來書上的逆光補光拍攝，我少看了一句話…

TTL模式，對背景測光，然後對主體直接拍攝即可。(同時注意快門同步速度)

知道了問題之後，但怎麼解？
其實要保証出力的穩定，就是快門不超出閃燈同步速度。
閃燈同步速度，每台機身可能不盡相同，例如 Nikon D3 是 1/250、Nikon D80 是 1/200。
所以，快門要從 1/2000 降到 1/250 的方法，那就是降ISO、縮光圈啦～

不過，這裡還有幾個狀況，如果 ISO 降到 100，光圈縮到 F16，快門才降到 1/250 的話呢？
套公式，SB-800 的最大拍攝距離也只有 3.5 公尺。換句話說，不靠近一點拍是不行的。
如果，你想要淺景深呢？.......只能說淺景深也只能犧牲掉了！
而且，非得靠的很近拍的話，那用 FP 模式拍，可能也是補不到光的。

若真要淺景深的話，那就得用 ND8 減光鏡了。(缺點是畫質會略差一些)
減光鏡可以降快門數，其計算方式如下：

假設未裝減光鏡時的快門為 1/2000 秒：
(1)ND8
   1 / 2000 * 8 = 0.004(s) 換算成分數是 1 / 0.004 = 250
   也就是說裝上 ND8 後，快門可降至 1/250 秒。(光圈跟ISO都不用動喔！)
   
(2)ND400
   1 / 2000 * 400 = 0.2(s) 換算成分數是 1 / 0.2 = 5
   也就是說裝上 ND400 後，快門可降至 1/5 秒。(光圈跟ISO都不用動喔！)
  
所以，在烈日下逆光補光的話，用 ND8 就夠了！

  感謝精闢的見解 順道一題逆光可以用 M 模式喔 (如果女王願意等的話)

下面是引用 merteor 於 2009-02-02 12:12 發表的 :
  感謝精闢的見解 順道一題逆光可以用 M 模式喔 (如果女王願意等的話)

不好意思～小弟不解逆光跟用什麼模式有什麼關係？可能要請大大指導一下。

小弟的見解，用 P or A or M 模式，並不重要吧？反倒是測光模式才有大大的影響。
在無任何的補光工具的情況下，就是二選一：
一、背景曝光適當而人臉黑掉（3D矩陣測光，它牌可能叫評價測光）
二、背景爆掉而人臉曝光適當（中央重點或點測光臉部）

無論是那一種，都不好！但真的要選，可能選一拍個剪影，還會有一點 fu。
用 M 模式慢慢調，就算女王願意等，把臉部的慢慢的調亮，但天空的雲一定先爆掉，且藍天也不會藍了！
其實怎麼調都不可能平衡的，畢竟相機的動態範圍就是只有那麼大，有的ｏｋ有的就要爆！

在有補光工具的情況下，有反光板比較簡單，用 3D矩陣測光，直接拍攝即可。

而用閃燈的情況下，先將測光模式切至點測光：
步驟一、關閉閃燈對藍天做點測光，若為 P 或 A 模式再加 AE 鎖定，當然 M 模式就不用啦！
步驟二、打開閃燈，對人物對焦好之後拍攝即可。

依理論上來講，以上兩個步驟可以達到逆光下，背景與人物都能曝光適當。
但這邊要注意「快門是否超出閃燈的同步速度」，這一句是本文的重點之一。

有的副廠閃燈沒有支援 FP 模式，那就只能縮光圈或降 ISO，但這麼做會讓閃燈照射距離縮短…
當然啦…距離縮短後，但你的主體仍然在這距離之內，那是沒差！
那萬一主體超出了照射距離呢？你只能改變構圖，往前走吧…靠近主體一點了！因為你只能這麼做…

閃燈有支援 FP 模式的也別高興…
FP 模式是在快門閉合前，透過高速頻閃來達到所謂的高速同步。
為了能高速頻閃，每閃一下的出力可想而知自然是不大，所以 FP 模式下出力不足就是這個原因。
出力不足，就是得改變構圖，靠近主體一點了！

所以解決方法，就是用減光鏡，本文的重點之二，所以我推薦可以使用 ND8。
很多人以為減光鏡的用途只是拿來拍綿密的溪流～以為只有拍風景才用的到！
但我是用減光鏡搭配閃燈來做逆光補光，大逆光我照樣開大光圈來拍美麗的散景…
雖然犧牲一點點的畫質，但可以讓你的構圖可以更靈活，其實是很值得的！

另外 CPL 也有減光的效果，減光效果約等於 ND4。

當初發這篇閃燈心得，是因為有次在外拍的時候，有一個跟我一樣都是用 Nikon 的神燈 SB-800，
我補光可以補的很漂亮，而他補下去臉還是黑的…
他還以為是閃燈壞掉還是沒電了…結果我將減光鏡裝到他的鏡頭上，他的神燈就馬上神起來了…

樓友的意思是指：閃燈用M模式，直接指定出力

這樣快又不必受限於測光的問題！

下面是引用 cjh001 於 2009-02-05 21:08 發表的 :
樓友的意思是指：閃燈用M模式，直接指定出力

這樣快又不必受限於測光的問題！

呵~ 原來是我誤會了！還以為他是指相機的 M 模式~ 其實我都忘了閃燈有 M 模式！
其實，我拍照很少用 M 模式，包括閃燈也是一樣！
原因是我常去外拍，拍攝的定點會一直換~所以變數很大，包括光線、色溫等~
因此，我相機是在 A 模式 + 閃燈 TTL 來拍攝~
拍完馬上看結果，在必要時調整相機的 EV 值或閃燈再加一點或減一點出力。

我覺得 M 模式，需要很有經驗的人才有辦法控的好~ 我只能慢慢調！
我看過有人 PO 過心得，他閃燈只會用 M 模式控制出力，大概他看到這個場景，力要出多少心裡就有底了！
不過我還沒辦法到這種程度呢！

[quote]下面是引用 伯爵奶茶 於 2009-02-06 12:32 發表的 :
 


我覺得 M 模式，需要很有經驗的人才有辦法控的好~ 我只能慢慢調！
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其實很多時候都是習慣的問題，多玩幾次，你就會發現，哪些場合大概出力多少，一般不會差一級以上。^_^





我看過有人 PO 過心得，他閃燈只會用 M 模式控制出力，大概他看到這個場景，力要出多少心裡就有底了！
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一般拍婚宴，我會先到會場測光並且問服務員，燈光的變化情形，一般而言，大概固定出力都可以重頭拍到尾
而且不易出現太離譜的曝光情形。
相信你也可以做得到。