【2006/02/04 經濟日報】

【張義宮】

屬於加拿大西北領地的黃刀鎮，是垂釣的好去處，到深水湖的Wata Lake垂釣，享受在大自然裡讓心靈沈澱的感受，及釣到大鱒魚無名喜悅的樂趣。

要到Wata Lake，事前要到黃刀鎮觀光局登記，辦事人員對來訪的觀光客親切說明並協助辦手續，再送個每人一個黃刀造型胸針，「服務」十分獨特。

北極熊造型車牌

黃刀鎮不愧叫作黃刀鎮，全體市民替它打知名度，包括黃刀鎮的車牌設計也很別緻，以白底的北極熊造型，加上印有鮮明的黃刀標誌，一看就知道是黃刀鎮的車輛了。

到Wata Lake得搭乘一段約30多分鐘的水上小飛機，螺旋漿式的小飛機很輕巧，在機師熟練的駕駛下，以輕盈的動作在跑道上快速爬升；一到天空往下看，才知道大地仍被白雪覆蓋，「北國的初夏」依然有濃濃的寒意。

兩具螺旋漿引擎發出強力的「嗡嗡」轉速聲，才剛驚賞北國景色的時候，小飛機已經準備降落。這時水上飛機放下大型滑水浮筒，當時，還真有些擔心：飛機真的要降落在湖面上嗎？

顯然，這個擔心是多餘的，飛機一個大迴轉，就在湖面上像一隻大鳥般輕盈地滑進水面上，降落的震動要比地面來得小很多，飛機窗外螺旋漿強力的旋轉風，打起湖面平靜的水波，兩個浮筒已在深藍色湖面劃出二條白滔滔的水花。這是第一次搭乘水上飛機，經驗特別新鮮。看得入神時，飛機已滑進碼頭邊，Wata Lake的五位接待人員已在那裡列隊歡迎了。

Wata Lake入口處，吊著一對巨大馴鹿的角作招牌，寬有近2公尺。

接待人員煮了一壺熱咖啡，杯子與冷冷的雙手一接觸，那種溫暖直抵心頭的感覺真好，同時，也把一路坐在飛機上的寒意，尤其是高空上凍得有些受不了的雙腳回溫。

坐在沙發上，看著小木屋外懸掛著的加拿大國旗，在和煦的陽光下隨風搖曳，一副與世無爭的悠然。如果沒有遊客來訪，大自然就是這裡的一切主宰。

略作休息，準備垂釣的重頭戲。接待人員對釣魚、駕小艇很有經驗，把釣具、魚餌、聲納作最後檢查後，並要求遊客穿上救身衣。

雖然天空有著陽光，還有些刺眼，但湖面的溫度低，預計待在戶外要一個多小時，因此，所有的禦寒重裝備都要上陣：帽子、手套、圍巾、大外套、太陽眼鏡等一樣樣著裝完畢，整個人頓時厚重不少。

我穿上白色的雪衣，這是十幾年前去日本賞雪買的，在台灣沒有機會穿，卻在這裡派上用場。只是十多年人變胖了，穿起來有些緊，加上戴上白色的禦寒帽，白灰色圍巾裹在脖子上，打扮得有些滑稽。友人笑譏簡直就像隻「北極熊」了。沒辦法，第一次嘛，我又很怕冷。

Wata Lake是一個很大的深水湖，工作人員也是導遊。他們借助聲納、影像系統，把小艇開到有魚群的地方，這才有機會鈞到魚。

在寬廣的湖面上，小艇急速前進，寒風迎面吹來，果然凍得很。牙齒不禁咯咯地響，既興奮也緊張，更期待著今天的垂釣會有好成績。

終於來到「有魚群的地方」，放下魚餌，從那一台7吋的黑白小監視器中，看得到魚群點點的影像並在魚餌附近游來游去。這時候，已經顧不得欣賞湖面景色，心中萬般期待著魚兒趕快上鉤。等了許久，不過，魚兒就是不上鉤。

導遊於是把小艇開到另一個「有魚群的地方」，換了一隻釣竿，魚餌也下水。這一次，運氣來了，果然不一回兒，一條大魚咬到魚餌了，釣竿前端立即超過90度地彎下去，力道非常強勁，一時忘我放聲地大喊：「釣到了，釣到了！」

導遊建議趕快先放些魚線，並抽回釣竿，讓魚餌能夠緊扣。過了二分鐘，魚兒的掙扎變小了，慢慢捲回魚線，靠近船身時，果然是一條七、八十公分的大鱒魚。

這是我生平釣到最大的一條魚，有好幾斤重，興奮得難以形容。擺了一個最佳的姿勢，導遊替我拍照留念。接下來，他開著小艇四處搜尋「有魚群的地方」，靠著高科技的技術，沒有大海撈針，這一個多小時下來，總共釣到三條大鱒魚。

結束垂釣，中午在Wata Lake的上游用餐，工作人員開始兼任廚師，下廚做飯菜。在湖岸燃起火苗，他們以魚為主菜，一條大鱒魚只切左右兩片，各用炸、煎料理，其餘的丟還給大自然食物鏈消化掉。這裡會有巨鷹、灰熊來吃掉剩餘的。不過，看到這麼大隻肥厚的鱒魚，也不來道鮮魚湯就拋掉，不免可惜了點。

極光可遇不可求

在這裡享受大廚美味的鱒魚大餐，喝杯熱茶，人累了，就躺在草地上，仰望著Wata Lake上游白潔的源泉，看著藍藍的天空舞白雲，體驗到天人合一的境界。

如果說，人生像旅途，規劃一次獨特的旅遊是不錯的點子。黃刀鎮在冬季是觀賞極光很理想的地方，但聽友人說，必需在晚上，零下20度至30度下，靜靜等待好幾小時才有機會看到，而不一定保證看得到。因為，極光屬自然現象，需要很多因素配合。

這種可遇不可求的極光，就期待有機會再去挑戰碰運氣了。

來到黃刀鎮的街上，很像美國西部片一樣，房子大都是西方方的平房，很有現代化都市的感覺。這裡也有沃爾瑪（Walmart）量販店，日商也來開了一家超商，空運很多的生鮮食品、蔬菜、水果、花卉，購物、生活機能性頗為方便。

黃刀鎮是加拿大西北領地的省會，位在北緯62度，距離北極圈只有512公里。人口約有2萬多人，卻占整個西北領地人口的60%。這裡是因為有一支使用銅刀的印第安部落在此居住，才叫作「黃刀」鎮。

1930年代發現金礦，吸引狩獵的原住民來此定居；1967年成為西北領地的省會後，從一個礦業小鎮變成一個繁華大鎮，也有不少的加拿大退休的人，到此養老終身，享受大自然生活情趣。

淘金熱潮退去後，很多地方都可以看到留下的礦坑、礦址，有的已停止開採，反而作為觀光的景點之一。

鎮上有一家以烤魚出名的「Merry & Friends」，也是當地人喜愛去用餐的地方，中午用餐時間，總是客滿，需要事前預約。店內的佈置採原野、粗曠的設計，連桌椅也是原木鋸成，端上來的烤魚以原味，十分新鮮、可口，輔以店老闆自已發酵的小麵包，構成具特色當地口味的料理。

店旁邊是黃刀鎮的港口，用過午餐去散步，可以欣賞到港口的全貌。在6月的初夏，港內仍是結冰一片白茫茫，顯見這裡的冬季有多麼寒冷。從結冰港口中撈起來的冰塊，竟是長條、尖狀的形狀，拿在手中好像是刀器，卻晶瑩剔透。這與想像中是應是一大塊的冰塊，完全不一樣，很特別。


友人邀約到北極圈附近的一遊，對素來怕冷的我，被那天寒地凍的地理景觀嚇退了三步。還好出發時間是初夏的6月，地點是賞極光著名的黃刀鎮（Yellowknife），想想應是不致於那麼地冰天雪地了吧，因此，換來一份興奮的期待這趟「極地之旅」。

從台北搭飛機到黃刀鎮，必須在加拿大首府的溫哥華轉機時，幾乎花掉一天的時間，才抵達黃刀鎮。

出關之後，機場大廳陳列著代表極地圈生態的北極熊狩獵海豹的景象，十分壯觀，令人眼睛一亮，已經置身北極生活圈了嗎？

抵達友人的小木屋時，已是晚上10點，但是天空依然是泛亮的。在地理課本上讀過極圈有永晝、永夜的奇特景觀，這次終於親身體會，感受到大自然真的奧妙無窮。

小木屋在Prelude Lake附近，是一個很大的湖。當時是6月，湖面結冰只有一小部分解凍，大部分還是被一片白茫茫的薄冰覆蓋。據說，未解凍前，結冰的厚度可達1公尺以上。這時湖面可當作路面開車，湖的對岸往來反而十分方便，唯一考量就是要注意車開打滑，必須要有安全裝置。

這裡空氣有些稀薄，呼吸之間，如吞雲吐霧般，自已的眼前也是一片白茫茫。晚間氣溫降到10度以下，但由於乾爽的氣候，還不會很凍人。

在這裡，感受到萬籟無聲的境界，極靜的夜空中，群星更顯得顆顆都是鑽石般耀眼，閃閃地發光，非常清晰。一個人望著長空，頓時壓力全部解除，就好像拋棄了所有的工作、人群關係和一切煩惱似的，即使是獨自呆呆地站在夜空下，也自在無比。

清晨起來，隨著當地人稱呼為「天堂之路」的好幾百階木製階梯，可直達Prelude Lake，去體驗清澈湖水的潔淨。用雙手捧水往臉一沖，水的冷凍感，讓人睡意全無，頓時清醒起來。

既然是湖，就是垂釣的最好地方，拿起釣竿往湖中深處拋去，幾次練習之後，愈拋愈順手，不過，河岸處太淺，沒有魚群，只能乾過癮。

早餐之後，到Prelude Lake對岸的一對鄰居參訪，他們只有一位女兒及一隻黃狗。對方來迎接客人的方式很特別，竟然是划著船來，小黃狗一副識途老馬的樣子，很有默契的站在船首與主人一同出發，宛如老人與海的悠哉景象，一到岸還會「汪汪」地叫，歡迎客人，一點也不怕生。

這對夫婦充分發揮大自然的恩德，從儲水、種植疏業、觀賞花卉等，都自行動手，怡然自得在自已的小木屋天地中，並重視環保，不污染水源，留給後代子孫也能享受到這片淨土。

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