虽然我没有养箭毒蛙~但是看了这篇文章写的非常详细~这篇好文章希望能对有养箭毒蛙的朋友们有所帮助^^"文章来自珊瑚小站的( aeneas )最近开始又越来越多的蛙友养箭毒蛙 i
我在此提出一些小小的个人观点及心得并参考杂志所整理出来
希望对大家养这一些小小美丽生物有帮助
首先关于箭毒蛙
＊箭毒蛙由来：
之所以称为箭毒蛙的由来，是在南美哥伦比亚的原住民利用Dendrobates terribilis箭毒蛙等皮肤上所分泌出的毒液，涂抹在吹箭上用来狩猎（目前不知尚有使用否！），所以英文以Poisoin dartfrog称之，也因而日本翻译为吹箭蛙。
箭毒蛙的种类约有60种左右，饲养趣味性方面，以Dendrobates、Epipedobates及Phyllobates3属为主流。此3属主要分布在中美至南美洲（亚马逊河南部）地区。
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＊箭毒蛙之毒：
毒性强，据说还可置人于死，毒性前三强依强弱顺序为剧毒吹箭蛙、金带吹箭蛙及火红吹箭蛙3种。此种毒与魟鱼同属于会使神经麻痹之毒素。除上述之3种以外，其他的种类并不会致命，其毒素只是会让手腕如烫伤一般红肿。
但是从C. B个体检测出来并无毒，据说是箭毒蛙在栖地中所捕食到的白蚁，混合白蚁体内所取之物质（蚁酸）所产生毒素。美国之科学家曾以
美国白蚁喂食C. B.个体，其实验结果并无毒性产生。由此实验结果进而推测，该是箭毒蛙因吃了什么有毒物质所导致。
在『C .B.个体无具毒性的确认』之报告书指出，关于大家往往还是会对容易到手之箭毒蛙，含有毒素之事要小心。但是经常输入的W.C之箭毒
蛙，除了上记3种以外，也稍加注意点的话就无大碍。具体的说，应注意有伤口的地方不要触摸，以免使箭毒蛙的毒素进入体内，注意触摸过
的手，在未洗手前不要摸眼睛、嘴吧等。另外，不论是哪种生物或是无毒的C. B.，饲养箱中都可能会有杂菌，因此触摸过应注意要洗手较可
放心。像我不知已触摸过亚马逊箭毒蛙wc、画眉箭毒蛙CB及蓝黑箭毒蛙3种多少次，但至今依然存活着。尤其像蛙有人畜共通的疾病如链球菌
(蛙的红腿症)及黄色脊随败血症等所以养蛙的网友要注意处碰过两栖类之后一定要洗手
箭毒蛙分为树栖型及地栖型。概分的话，可依体形区分，体型较小者多为树栖，而体型大者为地栖。会鸣叫的是雄蛙，有的种类其鸣叫声宛如Y
鸟啼一般美妙。体表艳丽的警戒色是大家所知道的，纵使是同种类的，色彩也各有所异。
在几年前饲养蛙类最难的就是箭毒蛙，现在已与其他蛙类一样容易多了。为何会困难度变容易了！其实当时所能采集的都必须是要到栖息地，
而且很难才能捕捉到W.C.，输入到国内过程中常会引起紧迫，到手的箭毒蛙已都体弱不堪。身体衰弱的个体对寄生虫的抵抗力相对减弱，在如何努力也徒然无功，让人提起箭毒蛙就与短命青蛙画上等号。
现在不论是来自美国或是欧洲的C .B.个体较以往容易取得，当然C .B.个体并不是全部不会有寄生虫，不过已经让人改变观念，不再认为箭毒?
蛙是难以饲养的种类。以前由美国或是欧洲运输过来的W.C.，总得花上48小时以上才能到，现在美国或欧洲运输来的C .B.个体最久也不会超过24小时，在体力上就有差异了。
所以在商店中所见到的箭毒蛙多为C .B.个体。虽然店中偶而也会有W.C.，但由于是从中南美直接过来，且运输时间比以前缩短许多，所以会
比起以前的个体好很多。
饲养的相关讯息增多，让饲养变得更为容易。譬如说，以前知道要繁殖果蝇来喂食，却不知量为如何，故容易给食太少而造成箭毒蛙死亡。
一.从箭毒蛙饲养箱套装到饲养繁殖 H|[
＊基本的「气温」「湿度」「土」及「植物」：
在为箭毒蛙制作家时，首先第一个要考虑的是气温及湿度，接下来是土和植物，以上四样是缺一不可，其余的可随个人喜好。土一定要放，
是最重要的关键。
另外，在饲养箱有时会有臭味，主要是因为玻璃上会有蛙儿的排泄物，所以记得当有异味时，要好好的将玻璃擦拭干净。(可以用电话卡刮除)
或许，会认为蛙儿生活在土里所以多少身上沾有泥土也是当然，其实健康的蛙儿即使潜在土中身上也不会沾有泥土的所以如果蛙蛙身上有沾到=
异物而又无法自行排除及代表此蛙有问题。
＊何谓最基本好的饲养箱：
先想好要养在什么的箱子里，箱子小的话可以少养几只，关系到气温及湿度的土及植物只要有的话，养在另一个器皿也可以。
其实并非饲养箱小真的没关系，可以的话当然是大的较好。主要是因为小的话，箱外的温度变化会快速影响箱内，而大的饲养箱对外在的温
度变化虽有影响但不至于变化剧烈。
具体的说，体型小的种类可饲养在规格约长30×宽20×高25㎝中。长45㎝的饲养箱便可以饲养大型的种类。
关于箭毒蛙之饲养法完整解说
＊首先要尊重青蛙：
希望我详细介绍箭毒蛙饲养方法，在这里我有一个请求，也就是「希望尊敬蛙儿」。你们都是一些喜好生物的人，这样说似乎多余了，若有尊
敬蛙儿的心态，才会因抱有「怎样做是最好的」使你在饲养中提出疑问。
若人问说「青蛙有什么为了不起」，以「因为可爱所以了不起」这样抽象的回答，确实让人困扰，其实蛙儿跟人一样是有感觉的。不论是痛、
脏、冷热、明暗或则是饿了、好吃、累了及快乐等，都可以感受到的。
只是这样的感觉并无法在学术上设题用问答方式来表示，反过来反而会被认定它是无感觉的。总而言之，我想说的是，对此说抱持相信态度的
人，大多饲养状况良好。譬如说，为自己蛙儿取名字的，大部分都饲养得很好。因为会帮它取名字，便代表你对它人格的认定。
＊关于树栖型、地栖型及半树栖型之配置不同：
箭毒蛙栖息型态分为树栖型、地栖型及半树栖型。
只是地栖型也是会爬树的，有时还可以看到会爬到高约2m的饲养箱。参考
http://www.frogworld.nl/d...umslk.html 虽说地栖型会在地面附近产卵，树栖型会在树上产卵，当实际饲养时可发现事实不然，所以不论是树上或是地面，都应该设有可较隐藏的场所。
具体说，地栖型的饲养箱中要有以流木、落叶、底片盒作为可隐藏的家。树栖型饲养箱树木作为可隐藏的家。一般饲养箱高约20㎝，所以只要
放置像树高些的植物，或是放置剖开的椰子壳。
＊隐密式的家要比蛙数多：
饲养箱首先考量的就是蛙儿的家，越是隐密对蛙儿越好，当然要依蛙儿的栖性设置。除此若多设置几处隐密处供蛙儿为家，偶而蛙儿也才能换家而栖。
＊如何选购健康的蛙儿：
当然是选胖的、有精神的，简单的说，就是能吞食食饵之蛙儿最好。
为了兴趣而才饲养蛙儿，所以当然是外观没问题的优先选购，然而有的外观虽看不到毛病，然而不进食而瘦弱的个体，最好是不要选购。
若有一只体长1.5㎝的胖蛙，与一只体形瘦小，体长约3㎝的瘦蛙，还是选胖的较好。因为半年后胖蛙体长可长到3㎝，而瘦蛙或许是会长到
，但这必须是蛙儿要进食才有用的。
＊蛙儿表皮的重要性： 蛙儿的表皮与人的肌肤一样，只是蛙儿占有的重要性比人还多。一旦表皮出现干燥，就明显的表示身体状况不佳，所以千万要注意表皮的变化。
蛙儿有光泽的表皮代表身体健康状态。每天需观察，状况不良者甚至于有时都不能顺利脱皮。有的个体只有背部有光泽，而四肢色泽暗沉，就表示不是状况很好。若只有背部可脱皮的话，则表示状况还不是很差。此外沾有异物的蛙也不要选择.
＊坐姿是判断蛙儿的重点之一： 蛙儿若身体肥胖，挺着胸，撑开双脚坐的个体一定是健康的。而这样的蛙儿一般会坐在饲养箱中最中心点，而且会是其中最为有强权的个体。
若前双脚弯曲，似趴着模样的个体，则是全体中最为弱势的。如此的个体很可能会捕不到食饵，在还不算很瘦时带回家，给予良好的捕食环境便无大问体题。
但也有可能捕不到，，所以千万别选择时，至少要选有捕食能力的。
只要是会进食的蛙儿就没问题。全部要选很胖的是有点困难，只要是稍稍肚子平的，而吃了肚子会鼓涨起来的就可以。若是背骨稍有隆起者，
可能就得多些时间才会改善，也请记得有可能是无法改善的。
＊关于性别的判断：
目前店家所贩售的箭毒蛙中，有90%以上是难以判断性别的。怎么说，因为很少人会去贩售成熟的个体。店家主要贩售的都是CB个体的箭毒蛙，
一般都尚未成熟。而在未成熟的全体中，我想要100%确实区分性别是不可能的，只能凭直觉罢了。大部分选较胖的，准确度会高些。
时常也可以发现店中所贩售的WC个体，多属成熟个体，所以性别当然可以区分了。通常成熟的状态个体，会鸣叫的当然是雄性，而比雄性体型
大上一圈的便是雌性。据说D.galactonotus和D.azureus还有D.tinctorius前脚指尖--部分大的是雄性，D.tinctorius的—最威张的是雌性。
开始要住在饲养箱：
带回家后马上放入的饲养箱中，所以在您买蛙只前就应当把养蛙得环境布置好。只是必须确认容器的气温绝对是23-28℃。不论是放置在太热!
或太冷的饲养箱，长时间下来都会造成蛙儿虚弱。湿度也应保持70%。对于较神经质的个体，移入后可马上给予饵食试试看。若不吃的话也不+
用太担心，半天后-隔天就会进食。
＊确定箱中的温度及湿度：
对于饲养箱内的气温、地温及湿度都必须确认。所以气温计及湿度计是必备的。
饲养箱内目标温度为25-27℃。在此范围内的温度误差是不会造成蛙儿死亡。与人一样的，当太热（30℃以上）会中暑，太冷（20℃以下）生
理会停止。
因应夏季高温之对策：
饲养箱置于在夏季白天超过30℃的场所时，夜气温是绝对重要的了。对策→是采用对流方式，将饲养箱内装置小型通气扇，此时须注意湿度的
变化，勿太过干燥。一般都是以冷气加上定时喷雾气。
＊冬季空气管理→数值一定须确认：
冬季不论是气温、地温及湿度皆下降，加温加湿是必要的。另外要在饲养箱内不同处多确认目标温度。特别是当地温下降时更要注意。好不
容易才适温的蛙儿，可是一点也不喜欢在冰冷地面上活动。另外在有暖气的房子里的饲养箱，也要再次确认气温、地温及湿度。为提升湿度，
，可用温水（25℃）喷洒。
为使气温及湿度上升时，网盖上加放玻璃板或压克力板，这样温暖的空气才不至于外流效果快。但不要忘记数字的确认，是否气温没有
升！是否处于近乎不通气的状态下会太闷热！
＊关于饵料：
箭毒蛙的饵料基本上是应该每日给予。可多分几次给饵，只要有进食就可以放心。饵料可以选择容易取得之不会飞果蝇或蟋蟀。
＊如何斟酌饵料量：
问题在于给予饵料的量，凭良心说，要靠看自己目测，可以以一周的量去算，但为了更确定量的数目，还是要做纪录较好。
像果蝇或是蚜虫，果蝇体积小一次给予的量就必须很多，当然很难去计算正确的数字，只能用目测。例如身长超过4㎝的蛙儿，可一日给饵
约50~100只果蝇，只是放入饲养箱的100只果蝇，见蛙儿逼近当然是会四处乱串，未必可全数吃到！所以可以再多放一点。
另外为避免一次放入无法全部吃食，所以分几次给予会比较有效。而且养两只以上的话，捕食更有效果因为个体竞争。
＊依个体胖瘦判断：
给予充分的饵料后，接下来就是判断饵料对蛙儿的健康。能使蛙儿吃得肚子饱饱的便OK。若饵食剩余很多的话，就可以将量减少。依蛙儿的胖瘦去判断是否要再增减。
例如2只身长超过4㎝的蛙儿，一天约可给300只果蝇。2只身长约3㎝的蛙儿，一天约可给180只果蝇。2只身长约2㎝的蛙儿，一天约可给130
只果蝇。依这样的量来喂食的话，隔天饲养箱中所剩的量应该不会很多，而且可将当天的量稍减。当然这是我个人的纪录量,也许每个人应该一饲养的方式与以斟?
＊引起食欲的白蟋蟀：
蟋蟀的种类有许多，而箭毒蛙偏好白蟋蟀，当然应依蛙儿及蟋蟀体型的大小作为考量，若蟋蟀体型大的话数量就可少一点。
＊种属不同捕食方式不同：
现在一般较多人饲养的是Dendrobates、Epipedobates及Phyllobates3属。Dendrobates属基本上是以伸舌黏住食饵再送入口中方式进食。
Epipedobates及Phyllobates2属则以张口待饵飞入方式进食。Phyllobates属有时也会伸舌吞食。 n
因捕食方式的差异所以饵食的大小也有异。Dendrobates属的食饵要小型昆虫，而Epipedobates及Phyllobates属的食饵则昆虫体型可较大些。
喂食较大型食饵的数量可较少。
最大属为Dendrobates属，一般捕食的蟋蟀约米粒（体长约5㎜），蛙儿小时候的饵食体型要更小点。体型小的Epipedobates及Phyllobates2e
属，如米粒大小的昆虫可以顺利吞食。 喂蚂蚁蟋蟀比喂果蝇量少省事，而数量的话约是喂果蝇量的1/3。
若有剩余的蟋蟀也要记得给予营养，否则蛙儿吃了营养失调的蟋蟀，蛙儿也营养失调。通常以钙粉及维他命为主,一周约1-2次,也可以在果蝇
培养基中添加作二次食物载体。
＊蟋蟀培育法：
培育方式虽有许多，以下为自然生式方式
【1】在浅浅的盒子里，先铺上厚厚的且已沾湿的培养土。并放入蟋蟀饲养箱中
【2】将成熟的蟋蟀多数移入【1】之中。
【3】温度保持25-30℃，等待产卵。
【4】如果放入的是成熟的蟋蟀，便会迅速在土中产卵，可轻轻将土拨开看有长椭圆形的 卵。若发现有粪便时，应用夹子取除，否则容易产生霉菌，另外还要注意湿度。
【5】将以产卵的土盒小心取出放入塑胶盆中。在土千万不可以干燥，保持土有适当的水分。
【6】重复【1】-【5】动作。因为可能有的蟋蟀肚子里还有卵。
【7】【5】的时候要放置在保持25-30℃的地方，约2周后小蟋蟀便可孵化。刚孵化的为白色坠适合饲养箭毒蛙，其余取出移入到专用的盒子中?
，给予小蟋蟀饵料通常是给予小鸡饲料及微干的蔬菜。
【8】如此的繁殖方式，每产一批便喂给蛙儿，种亲太相近不好，尽快加入新亲种较好。
＊采集其他饵食昆虫时：
采集饵料的虫类十分困难，一般的虫类大多可能受到杀虫剂或农药等的污染，已受污染的地方绝对没有青蛙，甚至连杂草也没有。水沟侧面
呈绿色的话，表示附近有受到杀虫剂污染的可能。其他像公园也不大保险。
注意了这些之后，所能采集到的虫类还可能有寄生虫的问题，这也是需要考虑的。
当管理培育下的果蝇或蟋蟀量不足时，不妨尝试采集饵虫看看。
关于采集是急不得的事，有时候也可能无功而返，所以还是确保有果蝇或蟋蟀的比较好。
＊白蚁：
用果蝇或蟋蟀喂食固然好，但对箭毒蛙而言它的食物是白蚁。以白蚁喂食的话，就算量比蟋蟀少也没关系。只是大部分的人认为要确保白蚁有一定的量是有困难的。
倒也并非没有白蚁不行，当有的人到山上时，就可以请人从倒木中采集一些白蚁。虽有人说白蚁如军队一般，有强而有力之下颚，其实不然。
黑蚁倒是真有如军队一般，且有强而有力之下颚，所以可千万注意饲养箱中不要出现黑以较好。
＊初生的蚜虫：
我会去注意一些植物上是否有蚜虫,有蚜虫就会整只捡下带回会喂箭毒蛙
尚未进食的小蚜虫是最营养的。进食后的小蚜虫身子会慢慢转硬，蛙儿可就不喜欢了。
＊关于水池及给水：
没见过箭毒蛙喝水，但是尿倒是蛮多的，主要是因为水分都是由皮肤表面所吸收的。所以一天最少一次喷水，让整个饲养箱内湿湿的
箭毒蛙讨厌喷水到他身上，自然是会逃开，这时只要避开蛙儿将饲养箱中喷湿是没关系的。 9*B
另一个给水的方式便是制作池子，蛙儿虽然未必是游泳高手，但也绝不是旱鸭子。池子深度可与蛙儿肩等高，甚至池中放块石头。
池子未必一定要有，只是变态后的几个月之间，饲养环境水分多对身体较好，所以也可以制作湿地带。 ＊关于照明：
箭毒蛙产于赤道旁之地域，日照时间约为12小时前后，若24小时照明的话，蛙儿可就没有休息时间，如此身体会变差。但也未必一定要照12小时，只是想让蛙儿繁殖的话，最好是照明12小时较好。
至于紫外线是否必要！倒是意见分歧。只是箭毒蛙并非是生活在洞窟中，所以并不是一定要。强烈的紫外线对蛙儿皮肤一定会有害，但是，若是以饲养爬虫类所使用的紫外线的话，蛙儿还是有抵抗力的。可使用含柔和紫外线的萤光灯管，这样饲养箱中的植物产生日阴环境对养殖更好。
＊每日须确认之例行动作：
对饲养的箭毒蛙每天要维持确实的给饵及喷水外，最好对气温也要确认。每天花个10秒注意一下温度计。
在每天的例行事项中最频繁的应该是喷水。喷水前记得将留在叶子或壁面的粪便取出，在以喷水清洗。不论是在喷水或是给饵时，要观察蛙儿
是否有所变化，也许会有新发现也说不定。我在对于饲养生物的观察一直都相当重视.
以上是我个人的一些心得,提出与大家共同讨论
也欢迎各位先进提出观点互相讨论
其实关于底土每位玩家的方式不同像有人用发泡炼石,我用赤玉土, 还有用矽沙, 另外还有蛇木板其实除了细沙我都觉得ok因为都可以成为有益菌的基床只要您的底部基水做活水或是常换水就不会成为还原层氧化层是不会有臭味的此外用蛇木板作为底才也很好,只是有一件事是比较需要注意的
因为应该会将蛇木板浸泡在水里固有可能会加快其崩解的速度
如果加上有覆盖植物如莫斯等低等植物,因为他的根部会释出酸性物质分解附着物使其崩解..
氧化层的害处的文章如下
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经常有养蛙的缸中如果去触摸缸壁会发现有黏黏的感觉,
这是一层生物膜,通常是有一些细菌产生,当蛙将排泄物排泄在缸壁上时,成为细菌营养而成的
*虽然你用水将排泄物冲掉,但是还是会有痕迹存在,这些痕迹就够形成病原菌的温床,
我曾看过缸壁连树蛙都无法攀附的缸 子,理所当然的养甚么死甚么......
一刮下是一呈黄褐色的液体,其实有时缸子有异味而找不出原因有时也是这层生物膜造成的.....
解决的方式适用电话卡刮除,大概2~3天刮一次即可,你可以用触摸来判断.只要你掩够,动作小心,箭毒蛙是可以接受的,不然每天的喂食,喷水,灯的开关,早就受到极大的惊吓.
*果蝇尸体、蛙大便之类的有机碎屑,是会被利用,但是最后还是会被分解成氨氮亚硝酸.
累积在你的蛙缸之中,当累积越来越多时,就容易造成环境的过分负担形成病原,
如果观察蛙粪(在地上的)通常第二天就会发霉,长出白色的菌丝,如果你不处理,菌丝的范围会 越来越大,尤其是湿润的环境,试想如果你的箭毒蛙不幸经过这个区域,..............
所以我通常会把蛙粪,植物的枯,腐叶及大型的有机废物去除,果蝇的尸体藉由换水时去掉,不让累积在环境之中,更别说让它在缸中自然分解,因为我们养的环境负荷力有限不像大自然,
*养箭毒蛙的缸子如何有水流呢?如有水流也不会像养鱼的缸子一样四周循环后把废物排出,裸缸最为可能,但是有造景就会产生死角而使废物堆积....
*养蛙如果是用底部过滤
通常会有在上层覆盖垫材来种植植物及铺地植物吧,流水经渗透作用后到底部汇集,再由马达抽出经过过滤系统后打回缸中滴流出吧,但是你的大型废物应该会停留在你铺设的表层(如土壤)
假使你的缸子的生态能够做到像原产地的热带雨林一样的快速分解,但是通常不易,缸中的分解速率是缓慢的,如要等待大型废物自行分解后成为元素态再经由植物或过滤系去除,我个人还是认为用人工去较佳,且蛙粪残饵等有机废物如要靠水流汇集通常不易.....
我的重点是去除大型有机废物,相信养鱼时大家都会把残饵等有机废物捞除
不会让它在缸中腐烂来考验自己缸子过滤系统生物滤床的能力
我们所拥有的过滤系统其实与自然界来比较是非常弱的,有生态学家估计,一个养殖的单位面积要摩凝自然界的自净要超过300个单位,并且要配合多种的生物才能达成一样的效果,
我们有听说谁的水族箱倒缸,但可从未听说自然界倒缸(人为除外),有限环境中如有过多的营养盐常常是危机的开始,因为有限的系统有易菌同常有一定的数量,而过多营养盐超过它的负荷时就会形成有易菌的死亡,取而代的就是有害菌了,且大型有机物残留在缸体表面如果你的缸子没其它分解者,仅仅依赖细菌分解是缓慢的,就算有其余分解者来帮忙分解,
同样在缸中会产生一些废物,而缸子是很小的不像自然之中的广大,无氧分解时产生不良气体在雨林之中箭毒蛙是闻不到的,但是在养殖缸之中即使通风再好,蛙还是被限制在狭小环境之中难保不会造成伤害....
再来谈谈饵料的问题吧,日本杂志中谈到,大型箭毒蛙一天之内至少要吃1百只的饵料,
但是由箭毒蛙的摄食能力约三只之中仅能吃到一只,如此估计我们约要放200只以上符合要求,然而在这样的条件之下所累积残饵的数量惊人....
建立一个有效的过滤系统是每个人所希望的,有机废物经由过滤系统代出养殖缸中再经由分解去除如能做到如此当然是最好,但是在两生缸中有机废物不易由水流带出到过滤系之中,它不像水族箱中充满流动性的水,藉由水流来带出废物,而本身的废物分解速率又无法快速藉由分解而消失,情非得以只好以人工来介入....
每个人都希望自己的养殖生物及环境能够达成平衡,但是在人为的环境所建立的平衡系实在太弱,也许无法从表面观察的出来,但是或许其中已经好几种菌像已经过世代交替,
等到你发现时也许为时已晚,如能藉由小小的步骤来减轻系统的负担,使得缸中的平衡维持
让您的蛙能活的更好
