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為了尋找原汁原味的佛朗明哥，初抵塞維亞（Sevilla），我就四處向當地人打聽，哪裡有好看、不太貴、不太商業化、場地不大（最好是酒館類型）的佛朗明哥秀。然而，每個人給的答案都不一樣。

撰文／許斐莉

四處打聽觀秀處

下榻的飯店只賣El Arenal這一家的票，櫃檯人員打包票：「這家是最好的。」市儈的態度令人存疑。塞維亞的英語流通有限，我在阿方索飯店對面的Starbucks遇見兩位美國來的交換學生，她們說：「窮學生都去卡門之家，便宜又好看。」Starbucks的服務生則說他們從沒親自去看過，只知道El Arenal的名氣大，不少觀光客會去那裡。網咖店老闆則是寫了兩個當地人會去的小酒館名字在我的地圖上，但位置都在市區以外，對像我這樣的自助旅行女性並不適合。

觀光客所能仰賴的唯一線索就是當地的旅遊局了，操著濃厚安達魯西亞口音的中年男子取出一小張手掌大小的紙片，上面羅列11家可以欣賞佛朗明哥的地點，「這些地方都可以看。」他說。堅持不願推薦哪一家價廉物美。

正當我喪氣地步出旅遊局，一名胖男子在路邊向我兜售當晚的佛朗明哥門票。若按照往例，我是不會搭理的，然而他的英語實在是太能溝通了，讓我有在汪洋中抓到浮木之感。所幸這個安東尼奧也很有耐性地一一解說每一家的特色：L a sGallos的場地小、舞者棒，是風評最好的；El Arenal場地稍大，但價錢也較貴；El Patio Sevillano提供的不只是佛朗明哥，還有西班牙其他的地方舞蹈；Casa Carmen多數是學生去的，舞者不多。

至於旅遊局羅列的5家佛朗明哥酒館，安東尼奧說，小酒館裡會放佛朗明哥音樂，偶爾有一兩位舞者上台表演。秀是免費的，只須付酒錢，但都在半夜後才開放，除非熟門熟路，對自助旅行女性也不是那麼方便。

我向安東尼奧殺價，買了兩張LasGallos的門票，但仍舊不太放心，只好對安東尼奧裝狠：「萬一不好看，隔天我會拿刀來找人。」他哈哈大笑，完全不放在心上。

佛朗明哥的感動

由於安東尼奧事先便提醒我們秀場餐廳採自由入場制，於是我與旅伴早在開場前半小時就先到Las Gallos探勘地形，挑選好合意的拍照座位，並請帶位的侍者記好我們的「指定席」，這才放心地去吃飯。

安東尼奧真不是蓋的，Los Gallos果然是我在塞維亞所看的3場佛朗明哥中最令我感動者。小小的舞台上，舞者、吟唱者與吉他手看起來是那麼地平凡，就好像白天與我們擦肩而過的任何一個人一樣，你絕對不會想到，原來他們就是窮盡畢生之力在這項藝術上的藝術家！然而當吉他手彈出第一聲撥弦，當蒼涼的吟唱者開始獨白，當舞者在地板上奮力踩下第一踏，原本寧靜的空間突然爆發了，每一個節奏都是震撼，都令人毛骨聳然，血脈噴張，台下一對對的雙眼皆無法從他們身上離開。

這就是令旅者不遠千里而來的佛朗明哥了！我在心裡讚嘆著，再怎麼拍攝完美的影帶也無法將這狂野的現場感表達於萬一──眼前的每一個踩踏，每一個音符，每一個擊掌都代表了激情與滄桑、熱情與荒涼、歌詠與控訴，也傳達了14世紀末葉安達魯西亞的異鄉人如失根的浮萍般的漂泊與無奈。那是用生命燃燒的藝術，跨越歷史長河，600年來的感動，不曾改變。

Los Gallos的佛朗明哥秀，沒有冷場，觀眾的掌聲和安可聲不斷，我一度忘了拍照，流下感動的眼淚。

我的第二場佛朗明哥是在C a s aCarmen看的，圖的是它一場才12歐元的便宜價錢。然而只要看過Los Gallos，便無法滿足Casa Carmen的小格局──這裡的吉他手、吟唱者與舞者分別只有一人，小型演出顯得單薄許多，不過舞者仍有專業表現，捧場者多為阮囊羞澀的年輕學生。

離開塞維亞前，我忍不住再去看了一場El Arenal。這裡的場地較大，舞台前方的位子保留給用餐的客人，若你是像我一樣只買最便宜的「秀加飲料」票種，便只能早些入場搶好位。El Arenal的舞碼相當流暢，整體表現相當華麗，最經典的是一位看來5、60歲的阿嬤級舞者，整支舞皆閉眼演出響板與踩踏之美，贏得觀眾如雷掌聲。

佛朗明哥感人之處便在此了，即便舞者已是徐娘半老，即便吟唱的男聲已鬢髮斑白，即便吉他手早已青春不再，他們燃燒生命完成了這無可替代的激情與震撼，跨越了語言鴻溝，永遠感動人心。

佛朗明哥小史

佛朗明哥是西班牙南部獨特的文化藝術，它由三種表演元素所構成─ ─ 歌曲（Cante）、舞蹈（Baile）和吉他（Guitarra）。一般咸認吉普塞人是發明佛朗明哥的民族，也有人認為伊斯蘭文化及安達魯西亞地方歌舞也影響了佛朗明哥。在塞維亞甚至流行一種說法：佛朗明哥是結合了阿拉伯舞的扭臀、以色列人慶典時的擊掌及吉普塞人的踢踏舞步。

觀光客要看佛朗明哥，塞維亞是最具代表性的地點。最原汁原味的佛朗明哥，其實是在塞維亞市區之外的當地社區中，吉普塞人的街頭即興表演，但若無當地人帶路會有安全上的隱憂。一般觀光客所去的表演場所都很安全，秀大多在晚上8點後開始；開放拍照的規矩不一， E lArenal可全程拍照，LosGallos須事先照會，CasaCarmen則開放最後15分鐘拍照。塞維亞鬧區許多商店及飯店都有代售門票的服務，旺季期間最好不要到現場才購票，以免向隅。

旅人的味蕾良伴

Tapas:觀光大城塞維亞的吃並不便宜，西班牙人又習慣在晚上8、9點才吃晚餐，因此若是6點準時想吃飯，或是想省錢，只能到餐廳或小酒館吃西班牙特有的點心Tapas。

Tapas是西班牙人在兩餐之間所吃的下酒菜或開胃小點心，一碟兩三歐元很便宜，大都放在吧台上讓食客選擇，要吃時再熱炒或微波加熱。Tapas的口味都是鹹的，以肉類及海鮮為主，例如蕃茄醬燉豬肉或牛肉、海鮮炸物、炸春捲或雞肉等；西班牙人也吃內臟，因此若看到肝、腰子、腸之類的料理，別太驚訝！

Paella:由於安達魯西亞也產海鮮，在這裡吃西班牙海鮮燴飯Paella也很道地，但口味偏鹹。一大鐵盤的Paella至少15歐元，兩人吃剛剛好，配料有蝦、蛤蜊、淡菜、花枝等海鮮。由於都是食客點餐後廚房才現做，連同生米下鍋的料理時間至少要半小時，要有耐心才吃得到。

佛朗明哥周邊商品

披肩、響板、D V D、C D在塞維亞四處可見， 但要留意歐洲的D V D規格與台灣不同。佛朗明哥CD的最佳購買地點在聖塔克魯斯區（Santa Cruz），其他地區較少見，價格約為台灣CD的一倍。倒是舞者所用的刺繡披肩較便宜，一條約10或15歐元（約台幣400元起），路邊攤還可殺價，是相當具有地方特色的伴手禮。

旅遊資訊

◆市區交通 :塞維亞市中心為環狀，市區公車分為分區或外圍環型路線，公車站牌上大都標示區域大站，不像台北市的標示清楚，但好處是每個街口都會停站。搭公車一趟約1.5歐元，可購買套票較划算。在塞維亞自助旅行可交錯使用公車及步行，小巷弄的南歐建築極美，會有挖寶的樂趣。不愛走路的人則可租車，多數飯店皆設有停車位。塞維亞人不太會說英語，行前最好準備一份西班牙語手冊備用。

◆如何前往塞維亞 :目前從台灣沒有直飛班機到西班牙，須從西班牙首都馬德里轉機前往。台北─馬德里這段，多數綜合旅行社所採用的飛法是搭國泰航空經香港前往，或搭華航在阿姆斯特丹轉機。馬德里─塞維亞的飛行時間約 1小時。

辦理西班牙申根簽證請洽西班牙商務辦事處簽證組：（02）2518-4901。

索取西班牙旅遊資料請洽西班牙商務辦事處商務組：（02）2518-4905。

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