穿梭在布拉格裡，不時出現的卡夫卡海報，似乎驕傲地提醒著旅人：他是我們最重要的城市資產之一！事實上，這位帶著神秘色彩的人物，在1989年以前，還被當地人誤認為是奧地利或德國人；當時的捷克本國文學史中，對他的介紹更是少得可憐。不過，儘管出生於布拉格的名人不計其數，終其一生都在這度過的卻只有卡夫卡，而這位從海外紅回自己故鄉的作家，如今成了布拉格這座城市的最佳代言人。

儘管世人已經習慣了這樣的形象：削瘦的臉頰上，有一雙看似專注卻又飄忽的墨黑大眼，薄薄的嘴唇襯著直挺的鼻樑；然而除了這張冷眼又理智的臉之外，這位超現實主義作家的生平，為人所知的部份並不多。


猶太區過大部份時光
1883年7月3日，在二次大戰後被喻為現代文學世界級大師的卡夫卡，誕生於梅斯洛瓦（Maislova）大街5號。站在這個「舊城廣場」（Staromestke namesti）與猶太區「約瑟夫區」（Josdfov）交界的角落上，那尊卡夫卡的銅像，有他眉頭深鎖的憂鬱神態，似乎告訴經過的人，他衝突的命運早在出生的那一刻便已注定。
這棟緊鄰廣場西北角的「聖尼古拉斯教堂」（St. Nicholas Church），原本屬於斯拉夫高級教士修道院的一部份，不過1889年時的一場大火燒毀了它，在1902年重建後，只保留舊有建築的巴洛克大門；而卡夫卡的故居改建後對外開放，成為展出他的生平和照片的工作室。
沿著梅斯洛瓦大街往下走，這條卡夫卡昔日經常行走的路徑，帶領我走進歐洲最大且歷史最悠久的猶太區。卡夫卡大部份的時光都在約瑟夫區一帶度過；然而，如今兩旁19世紀末大改革過後出現的哥德式和文藝復興式建築，讓人很難想像這裡一度是擁擠醜陋的貧民窟。


猶太墓園墓碑層相疊
梅斯洛瓦大街的底端有棟醒目的紅白相間巴洛克式建築「猶太行政總部」（Jewish Town Hall）是猶太區的核心象徵，鐘塔是它最大特色，只見逆行的希伯來鐘和順行的一般時鐘形成有趣的對比。
至於一旁的「舊─新猶太教堂」（Staronova Synagoga），是猶太區中最具代表的教堂，建於13世紀中期，700多年的歷史成為世界上目前仍在使用的教堂中最古老的一個，鋸齒狀的山牆讓人印象深刻。而行政總部前方有一條小小的岔路，可通往擠滿10萬墓塚的猶太墓園（Stary Zidovsky Hrbitov），現在是一個亂崗塚，有很多被破壞的墓。舊公墓約在15世紀初期建立，須穿符合猶太規範的服飾才能進入，但透過欄杆的縫細，仍可看見裡面墓碑層層相疊的特殊情景。


舊城廣場風貌大不同
離開猶太區回到舊城廣場，這片終日熙來攘往的區域，和略嫌冷清的猶太區形成截然不同的風貌。由於過去的布拉格是少數民族互不往來，甚至相互抵制的城市。
如果不是約瑟夫二世（Joseph Ⅱ）國王拆除貧民窟四周的鐵絲網，或許今日猶太人仍無法離開梅斯洛瓦大街一帶；也無法接受教育或從事各項經濟活動；卡夫卡更無法搬出約瑟夫區，在舊城廣場四周不斷搬家換環境。
廣場以擁有天文鐘的市政廳為中心，卡夫卡曾經在它的東西兩側有過兩處較知名的住所。東邊由兩座哥德高塔組成的「泰恩教堂」（Tyn Cathedral），前方特殊的圓形山牆建立於威尼斯文藝復興時期；卡夫卡一度住在教堂後方的塞利特納（Celentna）路上，在他的房間裡有一扇正對教堂聖壇的窗，他在《審判》一書中這樣寫著：「教堂如此大，幾乎到了讓人能夠忍受的極限……」至於市政廳天文鐘立面的西側，有一棟華麗的灰泥雕刻建築，突出的黑色底色和白色圖案，陪伴卡夫卡度過了一段青少年的時光。


黃金小巷小型藝術村
卡夫卡的一生幾乎沒離開過布拉格，或者該說幾乎沒離開過舊城，他唯一一次搬離是在1916年時，來到布拉格城堡北邊的「黃金小巷」（Golden Lane），當時身為銀行小職員的他為靜心寫作，於是在這裡租了間小房子，而《鄉村醫生》和《致科學院的報告》等短篇小說，就是在門牌22號的屋簷下誕生的作品。
儘管卡夫卡住在這裡的時間只有幾年，而這裡卻成為卡夫卡迷的最佳朝聖地，這條斑駁的石板路，兩旁都是低矮狹窄的屋舍，目前則成為一間間的店舖，店裡琳瑯滿目的商品都和卡夫卡有關。
而這條猶如童話般色彩繽紛的巷道，在16到18世紀之間，可是弓箭手和低下階層百姓的聚集地，後來因為魯道夫二世（Rudolf Ⅱ）命人在此提煉黃金和長生不老藥，才使得黃金小巷有這麼美麗的名字。
直到1950年後，知名的藝術家為這些每棟不超過6坪的小房舍漆上色彩，於是這條原本聚集窮人和罪犯的陋巷，搖身一變成了今日以鮮花和藝術品點綴出猶如小型藝術村的美好情景。


布拉格小檔案
布拉格人口約120萬，面積497平方公里，是世界最美城市之一，整座城市被評定為世界文化遺產！興起於中古世紀，西元1355年起查理四世（Charles IV）在此接受加冕，並將布拉格定為神聖羅馬帝國德意志王國首都，從此布拉格便在歷史上扮演重要的角色。


猶太區小檔案
以往猶太人是被限定而居的，不能隨便遷移，只能住在猶太區，後來由於人口爆增，所以被頒令限制只有長子能結婚生子等等的限制。而布拉格的猶太區完整呈現此民族獨有的精神和文化，是少數細緻而有規劃的猶太社區，其歷史可追溯到中世紀。


卡夫卡小檔案
佛朗茲．卡夫卡（Franz Kafka，1883~1924）生於奧匈帝國統治時期，誕生布拉格（Prague），雖說德語，卻是猶太人血統，很早就對文學產生興趣，終其一生都有憂鬱且孤僻個性。其作品《蛻變》、《城堡》、《審判》等在世界文學界頗具深遠影響。


順遊景點
圓形教堂歷史悠久
布拉格南方的「瓦茲若德」（Vysehrad）的險峻岩角上，原有另一座古堡，是布拉格第一個王朝「普萊米希爾」（Premysl）家族的發源地。「瓦茲若德」意思是「更高的城堡」，傳說身為地主獨生女的莉布絲公主（Princess Libuse），希望建立一個國家，她命令一匹白馬找到她未來的夫婿--農夫出身的普萊米希爾，兩人成婚後遷居布拉格；在某個籠罩著迷濛霧氣的日子裡，天生具有洞悉力的莉布絲公主，站在這裡指著當初仍是一片丘陵綠地的布拉格，預言了它的興盛。
於是，布拉格第一個王朝因此成立，他們一直統治這個國家到西元1360年，而瓦茲若德在中世紀早期便是這個家族的統治中心。
如今在這片高地上已無古堡的蹤跡，卻保留了幾個具歷史意義的景點，像是位於入口處不遠的「聖馬丁圓形教堂」（St. Martins Rotunda），建立於11世紀，它同時也是布拉格現存的3座羅馬式圓形教堂中歷史最悠久的一個。
另外，打從11世紀開始建造，花了將近9個世紀才完成的「聖彼得聖保羅教堂」（Sv. Petr a Pavel），融合了多項建築風格，其中以哥德式的尖塔和正面兩道側門上的馬賽克裝飾最引人注目。


名人公墓區
至於教堂旁的「斯拉夫國家公墓」裡，則躺著多位傑出的藝術家、音樂家和科學家，其中包括捷克音樂之父史麥唐納（Bedrich Smetana）、音樂家德佛札克（Antonin Dvorak）、藝術家慕夏（Alphonse Mucha）等等，這裡不但是座供人瞻仰的名人墓園，還是了不起的藝術殿堂，像是受義大利影響的三面砂岩連拱廊、取代墓碑的雕刻，以及彩繪拱頂等，都有相當高的藝術價值。





當地美食
鵜鵠餐廳 舊式法國情調
「鵜鵠餐廳」（Restaurant Pelikan）正位於布拉格地鐵站「慕茲特克」（Mustek）站旁，這裡是當地的鬧區，兩旁林立著各色商店，各國名牌齊聚。餐廳位於2樓，透過靠窗的座位可以欣賞布拉格熙來攘往的景象。
餐廳的歷史可追溯到30年代，裝潢充滿裝飾藝術風格，紅色的牆壁和黃色的屋頂讓室內充滿溫暖的感受，牆上的黑白影星照片，和流洩耳畔的琵亞芙（Piaf）的香頌歌曲，多了點舊式法國情調。
主菜吃的是牛排，厚片牛排煎的好壞考驗著廚師的功力，這裡的牛排外部雖熟卻不焦、內部帶點生卻不腥，隨著刀子往下切，還帶點誘人的肉汁，色香味俱全；搭配一杯紅酒，滋味更讓人回味，200公克的牛排一份大約300台幣。甜點是帶著淡淡肉桂芬芳的蘋果派，灑上糖霜和巧克力醬，可愛的模樣讓人捨不得吃。





特色伴手
各式木製藝品 卡夫卡紀念品
在布拉格的大街小巷中總是可以看見許多與卡夫卡相關的紀念品，像是明信片、火柴盒、便條紙、筆記本、海報和T恤等等，價錢從台幣10元到400元不等，絕對可以滿足卡夫卡迷。
另外，如今猶如一座小型藝術村的黃金小巷裡，因為許多藝術家和作家的進駐，成為觀光客的尋寶天堂。其中有間專門以木頭做成可愛吊飾的手工藝品店最讓我流連忘返，有各種逗趣的造型吊飾，每個從台幣170元起跳。


旅遊資訊
簽證 有效期限15個月以上之護照正本、身分證正反面影本、2吋3個月內彩色白底照片1張、申請表，12個月內單次約1600台幣。逕洽捷克辦事處（02）2738-9768。
航班 德航、法航、華航、荷航、英亞航每天均有班機經法蘭克福、巴黎、阿姆斯特丹、倫敦等地轉機飛往布拉格。
交通 布拉格當地有地鐵和電車可通往各景點，交通方便。
語言 捷克語，觀光區通英語、德和俄語。
時差 比台灣慢6小時。
匯率 當地使用克朗（Kc），1克朗約1.39台幣，當地歐元也通用。
氣候 冬天氣候轉為寒冷，溫度都在10度以下。