英國，孤懸於歐洲大陸之外，一個曾有「日不落國」之稱的島國。自西元43年併入羅馬帝國版圖；五世紀中葉盎格魯撒克遜人入侵；直至1066年法國諾曼地羅伯特公爵的私生子威廉，於黑斯廷斯戰役中擊敗哈羅德，當上國王，史稱威廉一世，自始帶領英國進入嶄新的千年歷史至今。無怪乎有人說，今日的英國人是法國人的後裔。其實更早之前就有許多的歐洲人陸續移民至此，甚至有丹麥人當上英格蘭國王。
不曉得外國人企圖閱讀中國歷史，當面對那麼多紛亂的王朝時，有何觀感？相對英國、法國、美國…等國家，中華文化五千多年的悠久歷史，著實令人感到深遠且沉重。在觀光遊覽愛丁堡(Edinburgh)、牛津(Oxford)、布萊頓(Brighton)等地後，開始不能滿足於眼前所見。對於瀰漫空氣中我所未知的歷史，開始迷惑：這是瑪麗住過的行宮，那個也是，但室內的畫像卻不一樣？到底有多少個瑪麗女王呢？又，到處是亨利八世的畫像，是個領導有方的強勢君王吧？有何功勳彪炳的戰績或治績呢？當獨自漫步牛津時不禁開始想像：歷史上的英格蘭國王有幾位也同我一樣走過這條路呢？雖然英國在國際政治舞台的地位已不可同日而語，但我看到的每張英國臉孔、踏進的每個城堡、每個厚實嚴謹卻瑰麗的建築，總覺得掉進時光的漩渦，遭遇一股強烈的引力，極欲帶領我走進英國歷史。最後，還是抗拒不了，只好接受那股魔力，開始一段閱讀英國歷史之旅。
布萊頓(Brighton)
　　有陣子很想看海，卻遲遲未能如願。一次服勤英國順道拜訪朋友的機會下，向朋友建鑫提出看海的要求，於是來到布萊頓。時值一月，海風冷不防地襲來，空氣中的冷分子讓人全身不停抖擻；街上行人稀稀落落與盛夏人潮成強烈對比，原來大家都躲進皇宮碼頭〈Palace Pier，1899年興建〉溫暖的室內。這樣也好，讓這個距離倫敦最近的南部海岸渡假區歇息至少一個冬季，恢復疲累，再度提振精神，迎接下一個盛夏如織的人潮。
　　除了皇宮碼頭、布萊頓行宮〈Royal Pavilion〉還有迷宮般的巷道，構成布萊頓今日迷人風情。望著那個色彩綺麗、魅幻神秘、東方風味的行宮，不禁好奇，究竟是一位怎樣浪漫的君王，選擇如此開闊的海邊，建造這樣一個引人無限遐想的華麗宮殿？原來是喬治四世〈1762-1830年〉。雖然他於1820年才繼位，然因其父喬治三世被疑患有精神疾病，於1811年便以攝政王身分攝政。這樣的例子在英國史上為常有之事，曾有多位君王於未成年期或他因先行攝政而稱攝政王，待在位者駕崩後才繼位為國王。
　　布萊頓原是喬治四世與菲次赫伯特(Maria Fitzherbert)女士的定情之地。以宗教立國的英國於1533年與羅馬教廷脫離關係，自伊莉莎白一世後確立為新教國家，並在1701年通過的「解決法案」禁止王位繼承人娶天主教徒為妻。因故他倆於1785年秘密成婚，當年喬治23歲，菲次赫伯特為29歲的寡婦，婚後就住在以布萊頓為社交中心的農莊。然喬治四世於1795年與表妹卡洛琳〈Caroline of Brunswick〉正式結婚，一樁沒有愛情的婚姻，甚至拒絕卡洛琳出席喬治的加冕典禮。地位至高無上的一國之君終不能與心愛的人相守，原本灑脫的王子最後變得暴飲暴食，陷入另一種絕望。
　　喬治四世於1815年聘僱納許(John Nash)，將布萊頓的農莊改建成適合舉行豪門宴會的東方式宮殿，1822年完工，維持外觀至今。不過在1850年，維多利亞女王將此行宮售給布萊頓市政府。參考這段歷史，布萊頓不再只是地球儀上曾經到訪的一個小點，心中藏著淒苦人生的故事盒中被悄然竄入，佔據一個靜待我偶爾會將之回味的角落。
　　2000年1月初造訪此行宮，世逢整修期間，無緣入內參觀，實為憾事。然事後能閱讀這段歷史，將布萊頓深烙心中，喬治四世應該也會感到欣慰吧！

p.s. 在美國紐澤西州有一個我的朋友就住在Brunswick，與卡洛琳皇后來自的地方同名。美國東岸為1620年由英國出發的清教徒乘坐五月花號(the Mayflower)航向美洲新大陸的首站，因之在美東，許多建築都具有強烈英國風格，連英國家鄉地名都不忘搬到美洲。原本Brunswick只是個地名，但因讀到喬治四世皇后之後聯想到朋友，這兩個遠在半個地球另一方的城市，竟像隔壁鄉鎮一般熟悉。好一個意外的驚喜！

謝謝分享精采的文章!!!