时间似乎忘了托雷多(Toledo)的存在，21世纪的今天，这里依旧维持着数百年前的面貌，走在圆石铺地、繁如蛛网的道路中，容易迷失方向，也容易有时空错置的恍惚；托雷多有一个整座城的古迹，一个人们还生活在此的活生生古迹；这里已被联合国教科文组织列为人类重要资产。

这座托雷多古迹城位于河岸山丘上；太和河将托雷多划为两部分，旧城区的市中心在北方，这里从2世纪之后就接受罗马人统治，经历多次战乱，从罗马帝国的入侵与统治，到当地的卡斯提亚君主与摩尔人的领土争夺，不同信仰的人们争争吵吵了几个世纪，没想到最后并未争个你死我活，天主教徒、回教徒、犹太人反而在此相容同居了几百年，也共同创造了托雷多的璀灿风华，这种平衡局面直到中世纪才被打破。

虽然时代变了，但托雷多旧城区内的建筑并未跟着改变，中世纪与犹太区内，许多巷道仍维持圆石铺路、极其狭窄的古老风味，有些顺应地形，道路坡度很陡，走起来还有点累人。


从复活节走到圣诞节…

这里的巷弄繁多而复杂，有这么一个警告观光客的玩笑话：「去年复活节有位女性游客到托雷多游玩，因巷道过于复杂而失了方向，被困在如迷宫般的道路中，直到圣诞节才好容易找到她。」当然，这种说法是太过于夸张，但玩笑中也提醒游客，旧城区的小巷道很多，很容易和同伴走散，一不小心就会迷路。

西哥德人6世纪时将托雷多定为首都，不过，16世纪菲利普二世选择西班牙首都时却挑选与托雷多相邻，当时还名不见经传的小城镇──马德里；这个决定让托雷多再现繁华的心愿落空，但也因为这个决定，让托雷多当年的样貌保存至今。

在费南多与伊莎贝一统西班牙之后，主流信仰铲除宗教异己的迫害也不断，但托雷多却一直保有三种不同文化兼容并蓄的宽容大度，因此这里长久以来，都是不同文化科学家、哲学家、诗人及艺术家等各类精英的汇集地。

托雷多大教堂(见图，Catedral de Toledo)是多元文化融合的代表，大教堂始建于1226年，花了近3个世纪才完工，外表看似哥德式的教堂，内部却有回教风味的穆迪哈尔式装潢，以及纯西班牙的繁复精美银匠式装饰，再加上巴洛克及新古典风格，极其精彩。

透过哥德式建筑常见的彩绘玻璃，阳光轻洒教堂室内，碧玉、大理石及青铜制作的巴洛克式祭坛更显华丽而耀眼，建于1800年的Llana门，则是新古典风格的代表作品。教堂内的主祭坛屏风描绘的是基督事迹，雕工细致精美，相对的诗班席也不遑多让，上层雕刻的是旧约圣经上的人物，下层则以格瑞那达的战事为主题。

教堂珍宝室的圣体匣为16世纪打造，每年年中托雷多的基督圣体节都会出现在游行队伍中。教堂内也收藏了多幅世界知名画家作品，西班牙代表画家哥雅、委拉斯贵兹、葛雷柯的作品也在其中。

葛雷柯(El Greco)生于克里特岛，后来因为爱上托雷多而长居此地直到辞世。

托雷多的圣多美教堂前常常会看见排队人潮，这些人都是等着进场欣赏葛雷柯的旷世钜作「欧贵兹伯爵的葬礼」；在这幅画中有3个人直视前方，盯着看画的观众，据推测，这3个人应该是葛雷柯和他的儿子，以及写「唐吉诃德传」的塞凡提斯。